Written by: Posted on: 25.07.2014

Газовая плита марина инструкция

У нас вы можете скачать книгу газовая плита марина инструкция в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Полимерные полипропиленовые, полиэтиленовые трубы удобны и просты в монтаже. Они прочные, устойчивые к коррозии, имеют гладкую внутреннюю поверхность, поэтому на ней не откладывается минеральный осадок солей. Металлопластиковые трубы состоят из слоя алюминия и двух слоев пластика — внутреннего и наружного. Они монтируются при помощи резьбовых соединений без использования сварки , или на прессовых соединениях, что намного уменьшает себестоимость монтажа.

Но есть существенный недостаток — высокий коэффициент теплового расширения. Говоря простыми словами — если в трубе долго была только горячая вода , а затем подключили холодную , то соединения могут потечь.

Поэтому нежелательно даже временно прекращать работу котла в отопительный сезон и размораживать систему отопления, поскольку это может привести к повреждению трубопровода.

Еще одна причина течи — при сгибе трубы под острым или даже прямым углом, слой алюминия может дать трещину. Гравитационная система отопления работает так: При этом на входе и на выходе водопровода возникает разная плотность воды, благодаря этому теплая жидкость стремится вверх, а охлажденная — вниз:. Схема работы при естественной циркуляции показана на картинке. Горячий теплоноситель вода под воздействием высокой температуры поднимается вверх, проходит по системе радиаторов, и по трубам обратного подключения возвращается в котел.

Также теплый воздух от отопительных приборов поднимается под потолок и вытесняет холодные слои вниз — в направлении воздухозаборника, создавая циркуляцию воздушного потока в комнате. Чтобы поставить регулировку температуры в помещении на полный автомат, предлагаем ознакомиться с нашей статьей — термостаты для котла отопления.

Недостаток гравитационной системы циркуляции состоит в следующем: В частном доме монтаж водяного отопления организовать проще , чем в квартире, поскольку есть возможность размещать отопительные радиаторы, трубы и клипсы не там, где есть возможность, а в рассчитанных при проектировании местах.

При общей протяженности трубопровода более 30 метров необходимо устанавливать циркуляционный насос , что также позволяет монтировать трубы, не соблюдая угол наклона для обеспечения естественной циркуляции. Батареи крепятся на специальные скобы, трубопровод теплоносителя — клипсами к стенам. Трубы если это металлопластик между собой соединяются специальными фитингами.

Пропиленовые трубы паяют, медные и стальные соединяют сгонами и муфтами, стальные тоже можно гнуть и сваривать. Узнайте о том, как обезопасить батареи от протечки — зачем нужен байпас в системе отопления. Так как внутреннее давление в системе незначительно , то и ее опрессовка не требуется. Воздух нагревается не через промежуточный теплоноситель воду , а напрямую.

Доступна реализация системы канального кондиционирования. Для этого в воздуховод устанавливают испарительный блок кондиционера, который работает от пульта, регулирующего переход из режима отопления в режим кондиционирования. Воздухообмен осуществляется автономно в каждой отдельной комнате. Исключение протечки и замерзания контура системы не страшны внешние отрицательные температуры. Теплоноситель — воздух, который нагревается котлом отопления.

Главные элементы теплогенератора — теплообменник и газовая горелка или ТЭН. Теплогенераторы делятся на два типа: В вариантах с естественной вентиляцией есть вероятность перегревания разделяющей стенки теплообменника, потому предпочтителен агрегат с принудительной тягой. Уровень теплоотдачи прибора определяется площадью его нагревательной поверхности. Если частный дом оборудован системой принудительной вентиляции, то в ней установлен электрический вентилятор , повышающий давление воздуха и распределяющий воздушные потоки по воздуховодам и комнатам.

Скорость движения воздушных масс в системе с принудительной циркуляцией высокая, но периодически появляются шумы в воздуховодах и вентиляционных решетках.

Но как выбрать ту самую единственную модель, которая прослужит годами, долго не выйдет из моды и будет выглядеть достойно? Черпаем вдохновение из первоисточника! В этом году сама весна дарит нам идеи для свежих и интересных образов. Как вы уже успели догадаться, речь идет о цветочном принте. Окей, не будем лукавить,. Весенне-летний сезон — пора ярких красок, экспериментов и смены образов. Доказано, что именно весной женщины охотнее всего обновляют свой гардероб, делают. Цвет бирюзы, цвет морской волны — у этого цвета множество названий.

Ему приписывают мистические свойства, считается, что этот камень приносит удачу. Классический стиль и вечная красота Одри Хепберн все еще очаровывают нас спустя десятилетия после того, как она впервые украсила большой экран Одри Хеп.

Разогреть тональный крем, сделать эффектную подводку глаз и правильно накрасить ресницы Узнаем, как скрыть морщины с помощью макияжа. Это откровенное творение представляет собой — как бы так осторожнее выразиться — вязаный свитер без спины и рукавов, но с высоким воротом. По сути, основную св. С вашего аккаунта зарегистрирована подозрительная активность. Для вашей безопасности, мы хотим удостовериться, что это действительно вы. Советы, как можно быстро и правильно высушить волосы без фена развернуть Иногда волосы нужно высушить быстро, а фена под рукой нет.

Это вполне осуществимо, нужны только полотенца. Объем играет большую роль для красоты прически. Типы заземления системы были введены в ПУЭ 7-го издания и, соответственно, были реализованы лишь в зданиях, построенных после даты официального опубликования 7-го издания в году, а фактически, лишь в начале х. Наоборот, дополнительная заземляющая жила должна закладываться на перспективу реконструкции системы общедомовой сети электроснабжения.

Всё они правильно сделали. Кто не рискует — тот не пьёт шампанского… Я сам такой, но следует всегда помнить, что электроприборы 1 класса изоляции безопасны в эксплуатации только при наличии заземления и использовать электроприбор с вилкой, имеющей заземляющий контакт формально в хрущёвке до реконструкции общедомовой сети вообще-то нельзя. Даже в СП сказано, что диффзащита является эффективным временным средством повышения электробезопасности в домах без реконструкции.

Когда слышу и читаю про ПВС, хочется сильно ругаться. Этим людям наплевать на назначение и характеристики провода не кабеля! ПВС, для них его гибкость — большое достоинство. Так и тут — люди подключают плиты проводом ПВС. Как-то мне пришлось подключать духовку и варочную поверхность AEG, так в инструкции было сказано, что шнуры для подключения должны выдерживать температуру 90 градусов, то есть не ПВХ или резина. Такие шнуры еще попробуйте найти!

А ведь еще неизвестно, как там и из чего сделана мебель для встраивания варки и духовки. А вдруг там нет вентиляции пространства за духовкой и под варкой, и там жарища? А ведь у ПВС гарантийный срок эксплуатации 2 года даже без жары! Меня также сильно смущают восторги новообученных электриков и домохозяек по поводу полученных ими благодаря статье и комментариям знаний и умений.

Конечно, хорошо и нужно знать побольше о подключении плиты, но даже в такой хорошей статье и комментариях нельзя рассказать про все важные тонкости. Например, нужно было бы знать, из каких материалов и как должна быть сделана мебель вокруг варки и духовки, где нужно ставить розетки для них. Или зачем на отдельную 3-фазную линию питания кухни ставить 3-фазный автомат и что будет, если на этой линии вдруг отгорит ноль и во что выльются убытки. В-общем, радоваться и самому хвататься за инструменты рановато, должна быть достаточная практика под опытным руководством.

Я не поверю, что с первого раза все правильно и хорошо. Вообще-то селективное УЗО на вводе обычно ставится для противопожарной защиты тех линий, на которых защитные УЗО не установлены. Кроме того, ПУЭ требует при каскадном подключении соблюдать селективность не только автоматов, но и УЗО, а для этого вышестоящий аппарат должен иметь номинал по диффтоку в 3 раза больше и к тому же, время срабатывания в 3 раза больше, чем нижестоящий.

А насчёт идеи повесить несколько групп на одно УЗО — идея так себе… оправдывается лишь соображениями жёсткой экономии. В то же время, есть квартиры, в которых вообще на вводе единственное УЗО на 30 мА и ничего — живут и не жалуются. Это ваша идея возведённая в абсолют.

Я же на каждую розеточную группу ставлю диффавтомат. Думаю, что люди в том числе разработчики ПУЭ , допускающие наличие линий без защитных УЗО например, освещение, стационарные плиты, исключая цепи сигнализации явно сумасшедшие, если делают для себя, и негодяи, если допускают такое для других.

В нормальных странах на вводе в квартиру сначала без разговоров ставят УЗО, а только потом остальное. Есть масса квартир, в которых вообще на вводе по одной пробке в фазе и ноле, и больше ничего, и они живут и не жалуются. Всегда находятся люди, нетребовательные к комфорту, или бедные, если не нищие. Нормальные зарабатывают на второе-третье УЗО и делают свою жизнь комфортнее. Я всегда призываю людей становиться и быть нормальными. Можно вопрос, вот на рисунке показана схема подключение однофазного соединение электроплиты, а зачем соединять между собой L1, L2, L3?

Я как понимаю между L1, L2 и L3 напряжение составляет В. Как я знаю, если соединить их между собой будет большой салют или я чего то не понимаю? Я люблю путем задавания вопросов. Тогда задающий вопрос задумывается и лучше соображает, чем при выслушивании готовых ответов. Можно и утвердительным ответом. Плита — это не источник, а потребитель тока. А в потребителе тока, отключенном от сети, можно соединять друг с другом любые части безо всяких последствий.

Это у Вас в голове сложилась аналогия с 3-фазными сетями, где L1,L2,L3 — фазные выводы. Так что обозначения одинаковые, а смысл выводов совершенно разный. Или так, более подробно: Три других конца соединены вместе и образуют ноль плиты. Каждый ТЭН рассчитан на питание В. Таким образом, ток КЗ на землю будет обусловлен не сопротивлением петли фаза-ноль фаза-PE как в системе TN, а прежде всего, сопротивлением заземлителей. Очевидно, что ни вводной, ни групповой автомат на такой ток не отреагируют.

Даже почитав единожды ПУЭ это становится очевидно. Настоятельно рекомендую к прочтению главу 1. Однако, в случае оборудования квартиры современными электроприборами, обеспечивающими хотя бы средний уровень комфорта этой мощности порядка 3, кВт уже маловато, но если не жадничать и внимательно экономить, то вполне достаточно.

У некоторых даже нет централизованного горячего водоснабжения. Знаю множество таких — живут себе и не жалуются. Их стоическое терпение и непритязательность достойно уважения. Прошу прощения, неправильно выразился — на вводе в квартиру сначала дифзащита, а только потом все остальное. Как работает защита в системе ТТ при замыкании на землю, я знаю, но причем здесь каскадное подключение УЗО, я так и не понял.

Во-первых, это выражение не для спора между серьезными электриками. Такое у меня встречается, когда я спорю с жильцами, которые всю жизнь прожили на одной пробке. Говорю — вы всю жизнь прожили на пороховой бочке, давайте прекращать так жить. Во-вторых, лично я уважаю других за их личные положительные достижения, а не за то, что дает им , скажем так, Бог.

Я не считаю достижением и соответственно на уважаю за наличие стоического терпения и непритязательности для меня это скорее позорно или принадлежность к определенному возрасту, полу, родству, религии, нации. При этом не обязательно иметь нормальные заработки и жить в современной квартире. ПУЭ рекомендует ставить дифавтоматы, а я категорически против их как и против вводных автоматов , только УЗО в нужных точках.

Мои соображения были изложены где-то, могу повторить. Подскажите, пожалуйста, если вводной автомат 40А, мощность плиты 3,2кВт плита Мечта Ч можно ли установить обычную розетку на 16А? Интересует её тип и её структура. Видели на рынке очень много производителей электротехнической продукции и конструкцию своих изделий делают из разных материалов, взять теже ваши розетки,некоторые сделаны из негорючего тугоплавкого пластика как их внешний корпус так и их внутренняя структура где расположены контакты с поджимом или без него, подобные изделия рассчитаны на силу тока не более 10А поэтому подключения нагрузки с выше 2кВт запрещено иначе данное изделие разрушиться.

Также есть изделия розетки у которых внутренняя структура выполнена из керамики в корой расположены контакты с поджимом, внешний корпус выполнен из тугоплавкого негорючего пластика, соответственно подобные изделия рассчитаны на силу тока не более 16А.

Вот к подобной розетки вы сможете запитать нагрузку не привышающию 3. Она специально сделана для включения в обычные розетки.

Но технологически сделано так, что при включенной духовке блокируется правая конфорка, в результате мощность, потребляемая от сети в любых режимах т. Обратите внимание, в розетке обязательно должно быть заземление, а Ваша сеть лучше бы была защищена УЗО. Нормальные производители делают внутренности розеток из пластика и на 16А. Я у многих распространенных фирм встречал изделия розетки расчитание на силу тока 10А например; Макел, Биэлектрика, Шнейдер и Д. И это не обязательно ширпотреб, так как применяемость данных изделий относительно нагрузкам разная.

Есть места кде нужно сделать электрическую точку где будут запитаны исключительно слаботочные приборы, соответственно такие изделия стоят дешевле и исключительно рассчитаны на такое оборудование и для меня их наличие на рынки не удивительно. Что касательно выбора розетки под нагрузку не более 3.

Есть фирмы распространенные, а есть брендовые. Скажем, Makel, Биэлектрика — не бренды. Бренды — это ABB, Schneider Electric, Legrand, Polo, и я с трудом поверю, что они будут заниматься такой мелочью, как розетки 10А для слаботочных приборов, во всяком случае я таких не видел и не слышал.

А небренды могут делать что угодно и из чего угодно. Лично я люблю Viko средней ценовой группы, но даже у него нет розеток 10А. Лично я как-то больше верю имени, а не материалу. На базаре продавец ABB демонстрировал мне термостойкость розеток — проводил огнем зажигалки по рамке, рамка никак не изменилась.

Ну и плюс бренды суют в контакты серебро, стоимость получается соответствующая. Вам приходилось видеть сгоревшие брендовые розетки? Я так понимаю, нормальная розетка должна не выдерживать нагрев, а просто его не допускать за счет хорошего контакта. Имя это всего лишь временное переменная на рынке сделанная хозяином компании пока он на посту был, а патом его сменит какой другой акционер и под этим именем будет штамповать уже не ту продукцию которая было до его предшественника. Кстати Schneider Electric я её упоминал, у меня где-то валяется такая розетка на 10А встраиваемая я как-то не стал устанавливать подобную так как заказчик решил поменять на розетку открытой установки, надо посмотреть что у них за серия такая была.

Да мне приходилось видеть сгоревшие бредовые розетки. И тут ничего сверх естественного нет, так как вечного ничего не бывает и самая надежная продукция тоже выходит из строя из за износа.

Говорите вам там продавец поджигал розетку из ПХВ? Ну вот возьмите сами эту бредовую розетку из ПХВ и Керамики и грейте их обоих и посмотрите кто первая разрушиться. Не сгораемый жаропрочный материал будет добавлять только прочности вашей розетке в придаток с хорошими контактами. Нормальный владелец бренда старый или новый старается поддержать эти качества и при изменении ассортимента, хотя бывают и проколы.

Не верить брендам — означает не верить здравомыслию миллионов покупателей, считать себя умнее их всех. Насколько мне известно напечатано с обратной стороны рамок , у брендов используется не ПВХ, а более термостойкий АБС-пластик. Сравнение розеток из керамики и пластика делается не путем их нагревания, а путем длительной прогрузки рабочим током, вставляния и вынимания вилок.

Догадываюсь, бренды отказались от керамики из-за ее хрупкости. Кому там верить это сугубо ваше личное мнение, но полагаться на чей-то здравый смысл и слепо брать что-то не убедившись самому будет означать отсутствие собственного. Но впрочем это все разговоры о пустом.

Есть одна мудрая поговорка: Сколько людей столько и мнений. Хорошо тому, кто может сам проверить все, что хочет. А кто не может, тому приходится кому-то слепо верить без всякой проверки. И так поступаю не только я, но и все, кто не может. Собственный здравый смысл существует и подсказывает, что шила в мешке недостатки для миллионов покупателей не утаишь. Эксперимент с зажигалкой может как-то проверить рамку, но не основание розетки.

Не стоит слишком расширять эксперимент. Можно лишь ожидать, что если рамка термостойкая, то и основание будет не хуже. Не думаю, что это разговоры о пустом.

Как для меня, доверие — важный элемент жизни любого человека, и каждому человеку время от времени приходится решать, кому и чему стоит верить, и не все можно проверить самому. В нашем случае людей миллионы, а мнения только два — верить брендам без проверки или не верить. Помогите пожалуйста правильно подключить ступенчатый переключатель мощности на плиту индезит K3COM. W R для правой передней комфорки желательно по цвету проводов.

Прокладка открытая, не в штрабе. И можно ли делать разрыв на одну доп. Все находится на кухне. Открытые прокладки на кухне запрещены. Алюминиевые проводки в квартирах запрещены. Проводки должны быть 3-жильные, плита должна иметь заземление, и лучше бы дифзащиту.

Непонятно, что за распределительная коробка. Подключать маломощные потребители подсветку к мощной линии рискованно, особенно тонкими проводами. Общий автомат на линии скорее всего мощный для правильного совета нужно знать , и при КЗ у маломощного потребителя не спасет отвод на него. Лучше бы на отводе поставить маленький автомат. Да и соединительную распределительную коробку на линии плиты тоже придется ставить.

Проясните, пожалуйста, непонятную мне ситуацию с подключением медного кабеля 3х4 квадрата к накладной розетке на 32 А для эл. Казалось бы, нужно использовать кабельный наконечник для перехода от круглого сечения кабеля к плоской контактной поверхности розетки, но, например, наконечник типа ТМЛ явно великоват для данной, диаметром 71 мм.

В чем здесь дело? Как правильно подключаться к такой розетке? Вы точно излагайте спецификации, а не их части, чтоб нам не приходилось домысливать самим. Для монолитных проводников не нужны наконечники для надежной фиксации в зажимах розетки, так как благодаря своей жесткой структуре они не деформируются при фиксации в зажимах розетки. Подробно об этих наконечниках и чем их обжимать можете прочитать здесь http: Подбор необходимого наконечника производится исходя из того, какой формы контакт зажимает клемма вашей розетки.

Плоский штифт, Круглый наконечник, Наконечник вилка или круглый жесткий проводник. Я делаю неправильно — облуживанием и формированием кольца под винт. Номер проходит, рекламаций нет. Если говорить подробнее, то ситуация следующая. В процессе ремонта на кухне строители проложили для плиты отдельной линией до щитка кабель NYM 3х4 в штробе и из стены, напротив предполагаемого места установки плиты, торчит его кусок сантиметров Там, правда сказано, что она под провод на 6 квадратов…Так что теперь склоняюсь к следующей схеме подключения: Я тоже так делал.

Сейчас, спустя лет 25, разобрал вилку кабеля от плиты. Так что, видимо, именно место контакта и перегревалось…. За 25 лет изоляция станет хрупкой и без тока. Вот если она почернела, тогда это от нагрева. Плиты обычно берут до 10кВт. На линии должен стоять автомат 25А. А к плите уже от него проложена отдельная линия одножильным проводом на 4 квадрата…Так что здесь всё более-менее соответствует друг другу…Мой вопрос не в этом…а как правильно подключиться к розетке одножильным кабелем?

А ведь задняя стенка плиты будет достаточно горячей. Я рекомендую вам воспользоваться сваркой. Данный вид контактного соединения намного надежней опресовки и не требует затрат на спец инструмент и соединительных гильз.

Ну, кроме сварочного аппарата. Вы можете установить вашу розетку там где и планировалось изначально, просто сделайте для вашей плиты шнур более длинный благодаря которому вы смежите передвинуть плиту на другое место.

Шнур укладете уже в кабельканал. Хотелось бы задать вопрос,в этой мтатье Вы пишете: В этом случае питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным фазы А,В,С, ноль N и земля PE сечением не менее 2,5 кв.

А ответ Вы найдете, прочитав статью как определить сечение проводов, зная мощность электроплиты, или как вариант, Вы можете воспользоваться программой электрик. Разьясните пожалуйста свое решение, потому что как раз сейчас готовлюсь к закладке кабеля на электроплиту и переплачивать за ненужные кв. Заранее спасибо большое за ответ. Также есть специальные профессиональные сварочные клещи для сваривания проводников. Подробно о видах соединений можете прочитать здесь http: Алексей, если сеть трехфазная, то ток нагрузки для мощности 10 кВт будет составлять 15,2 А.

Согласно таблицы ПУЭ , длительно-допустимый ток для кабеля сечением 1,5 кв. В принципе запас по току еще есть, а значит можно проложить кабель 5х1,5 , правда при включении электроплиты на полную мощность он будет греться.

Но, зная ситуацию на рынке заниженные сечения жил проводов и кабелей , для большей надежности рекомендую все таки проложить кабель 5х2,5. Огромное спасибо за скорый ответ. Приятно, когда человек уделяет своему детищу сайту время даже в выходные после Вы не ответили на доп. Во всех программах по подбору сечения есть два выбора: Так к чему можно отнести приведенные мной варианты: Аппетит приходит во время еды, поэтому захотелось задать вам еще вопросик.: У меня частный дом, сейчас по ходу мелких перманентных ремонтов меняю проводку и разделяю комнаты и нагрузку в них розетки и освещение на различные группы со своими защитными автоматами.

После прочтения Ваших материалов пришел к выводу, что необходимо делать и заземляющий контур. Подскажите, стоит ли заземлять от него и нулевую домовую шину или оставить заземление отдельно для приведенных конкретных потребителей.

Ничего страшного, если изоляция только хрупкая около контактов. Было бы хуже, если бы подгорела. Как часто бывает, Ваша ситуация описана неполно и местами непонятно. Нужно или переспрашивать и уточнять, или отвечать по всем возможным вариантам.

Скажем, непонятно, что за алюминий 10кв. Если вдруг это стояковый провод, то выплывает проблема максимальной потребляемой мощности 3.

Не путайте провода и кабели, проволочки и жилы, различайте однопроволочные и многопроволочные жилы. Почитайте определения, что такое кабели, провода, жилы, а то непонятно, что у Вас там проложено. Вообще-то задняя и боковые стенка нормальной плиты не может быть горячей. По правилам, не больше 65град.

Конечно, если розетка будет сильно закрыта со всех сторон, она может прилично подогреться. Нужна достаточная вентиляция вокруг плиты. Вы обратили внимание на первую часть моего вопроса, а нужно было на окончание — зачем, какой смысл дотачивать тонкий провод толстым? Вам кажется, что розетка не примет медь 4кв.? Я вообще собираю такие розетки по своей инструкции из 5 пунктов с картинкой.

У кого есть сварочный аппарат, для того нет ничего проще и надежней, чем сварка, и они усиленно ее предлагают. Лучше бы одновременно сказали, во что обойдутся электрики со сваркой, если вообще их можно найти.

А то пишут, что стоимость одной точки сварки 5 копеек. Пускай придут и сварят 3 точки за 15 копеек. А у кого сварки и денег на нее нет, тому не до сварки. Если на рынке среднестатистическая бытовая электроплита с духовкой кВт полной нагрузки, рассчитывайте на 10кВт и больше, и прокладывайте 2,5кв. Нет уверенности, что нагрузка в плите распределяется по фазам достаточно равномерно. Не забывайте о проблеме местного обрыва нулевого провода в 3-фазной линии питания плиты. Может сгореть приличная часть плиты.

Все электрики хотят знать допустимые нагрузки на кабеля в штробе. ПУЭ молчит, приходится догадываться. Наверно, охлаждение хуже, чем в трубе. Я не навязываю вид подобных работ, только рекомендую. С технической стороны иногда подобное выполнение бывает вообще невозможно. Но заметь, что данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных. Лично я тоже активно использую как и сварку так и опресовку, редко когда паяю.

С появлением Концевых зажимов опресовка скруток стала еще удобней для не посвященных это теже самые гильзы только в изолированной оболочки в виде колпачка- есть к ним ограничения Вот мне трудно представить бригаду оперативно ремонтного персонала или электромонтажных бригад, у которых не было сварочного аппарата. Это просто немыслимо, как так…как они проваривают контура ЗУ?

Или берут сборные латуневые системы ЗУ. Так у них стоимость как у космического корабля, врятли какой заказчик из средней категории согласится на такое, узнав, что это будут закапывать в землю, и оно как не крути со временем сгниет там. В нашей профессии без сварочного аппарата не обойтись, и в некоторых работ его аналоговой замене не найти. И многие частные лица держат в своем хозяйстве сварочные аппараты, имея навык обращения с ним. Уважаемый Алексей тому может быть не исключение.

Да на счет стоимости, с вас возьмут р, если будите НФО, стандартная цена за выполнение контактных соединений в распределительной коробки и наращивание проводников в одной электрической точки. Стоимость в других регионов не скажу. Просто не знаю, я там не живу. Земля должна быть во всех розетках и подводах ко всем светильникам, даже пластмассовым, каменным и стеклянным. Технически все системы заземления считаются равноценными, но у каждой есть особенности, достоинства и недостатки. Почитайте про системы и примите ответственное решение.

Предлагать — это одно, навязывать — это другое. Нельзя навязывать на расстоянии, тем более свободному человеку. Электрики и работы бывают разные. Есть бригады оперативно-ремонтного персонала и электромонтажные бригады на больших и серьезных объектах, а есть и одиночные электрики у бедных заказчиков. У них разный подход к делу и разные технологии, хотя название профессии одинаково.

Я больше работаю с мелкими заказчиками, укомплектован не слишком дорогим и сложным инструментом, заземление делал 3 раза и обошелся без сварки, на болтовых соединениях медных заземляющих проводников ВВГ 2х6 и заземлителей. Навряд ли заказчики регулярно проверяют сопротивление заземления, а было бы интересно узнать. Сборные латунные системы ЗУ — это наверно глубинные заземлители? Они не латунные, а стальные и только покрыты тонким слоем меди около мкм, стандарт Европы EN , стандарт США UL , стоимость зависит от производителя и длины.

Было бы интересно сравнить стоимость выполнения соединительной коробки в квартире скажем, 5 соединений по 3 медных провода 2,5 кв. Если скрутки не делаете, спросите других, кто делает.

Потому их иногда называем латунные , так что не удивляйся этому. Так суть не в том. Учесть тот факт, что за работу возьмут не более р. Для нашей местности нет такой стоимости по способу соединения, берут уважаемый elalex За установку распределительной коробки, в которую входит стоимость выполнения контактны соединений согласно схеме электропитания. А там, сколько будет этих соединений в этой электрической точки без разницы,3,4 или 10 или вообще одно, цена будет фиксирована одна и таже.

По крайней мере, так работают профессиональные конторы. А как там обходятся халтурщики я не знаю, так как необщаюсь с данными людьми,…да и врятли буду, учесть тот момент, когда снимаешь крышку распределительной коробки и ведешь такую картину…оголенные скрученные провода которые даже не удосужились изолировать изолентой, а тупо закрыли их крышкой. Не хочу засорять тему не относящимся к ней комментариям так, что, пожалуй, на этом все, остановлю наш разговор на этом.

Судя по характеристики плиты представленным онлайн магазином Левая передняя конфорка: Для питания подобного устройства необходим медный проводник сечением не менее 4мм. Как правильно выбрать номинал розетки, в зависимости от мощности плиты или от номинала вводного автомата? В примере вводной автомат 40А, а мощность плиты 7кВТ, подойдет и 32А. Олеся Под вводным автоматом Вы имеете ввиду автомат на плиту? Если да, то его надо поставить номиналом пониже, в вашем случае на 32А.

Лично я розетки для плит использую редко, ибо создают проблемы при монтаже кухонных гарнитуров, и качественных найти трудно, но это мое мнение. Если решили ставить, то на ступень выше. Олеся, номинал розетки выбирается исходя из длительного максимального тока, потребляемого плитой. На кухне установлена силовая розетка В А электрическая панель оказалась с простой розеткой на в с зазаемлением.

Если отрезать провод у панели и прикрепить розетку силовую, то снимут панель с гарантии. Сделать переходник силовая вилка-обычная розетка. Снять старый шнур,не обрезая, отключив от колодки, и подсоеденить новый. Конечно, для проведения подобных мероприятий лучше всего обратиться в сервисный центр. С рядом некоторых неисправностей пользователь может справиться самостоятельно. Однако стоит понимать, что все работы должны быть выполнены в соответствии с рекомендациями самого производителя.

Если товар еще находится на гарантии, то делать самому в принципе ничего не стоит, поскольку работники сервисной компании обязаны убрать все неполадки в соответствии с обязательствами. Если не работают какие-либо внутренние элементы, то стоит обратиться к профессионалам, которые смогут сказать, нужно ли покупать новые запчасти, либо можно провести ремонт родных комплектующих и вернуть электроподжигу жизнь.

Для диагностики неисправностей необходимо поджечь горелку и понаблюдать, насколько равномерно будет гореть пламя, распределится ли огонь по всей ее поверхности. В норме огонь должен стать фиолетовым, в зависимости от интенсивности горения. Однако если пламя становится оранжевым или желтым, можно сразу сказать, что это явление отклоняется от нормы, и работа устройства нарушена. В том случае, если пламя появилась только на одной стороне, это может говорить о том, что неправильно работает рассекатель либо плита стоит на неровной поверхности, что и приводит к проблеме при эксплуатации.

Как правило, в таком положении не работает электроподжиг на газовой плите. Можно либо заняться чисткой форсунки, либо установить новую модель рассекателя. Когда горючая смесь распределяется неравномерно, то электроподжиг не будет работать.

Такова уже сама система работы устройства. Все элементы имеют параллельное соединение. Питание происходит за счет блока, отвечающего за розжиг. Однако включение происходит за счет использования различных кнопок или рычагов. В том случае, если искра не появляется, а газ открыт, стоит попробовать использовать вторую кнопку, не отпуская первую.

Если на протяжении длительного времени техника пищит или трещит, значит, проблема в смыкании контактов. Как правило, это происходит из-за попадания жира, продуктов, способствующих окислению элементов.

Для того чтобы не доводить до подобной ситуации, необходимо периодически прочищать плиту и давать деталям тщательно просохнуть. Таким образом можно позаботиться о продлении жизни устройства или устранить проблему. Не рекомендуется забывать и о собственной безопасности. Поскольку плита работает под напряжением Вт, сначала необходимо обязательно отключить ее от сети, а также перекрыть подачу газа.

Довольно распространенной проблемой считается отключение газовой горелки в процессе эксплуатации. В таком случае сначала стоит понаблюдать, насколько хорошо происходит сгорание топлива. Можно либо почистить форсунку, либо отрегулировать подачу газа.

About the Author: Мефодий