Written by: Posted on: 12.07.2014

Инструкция оверлок family ml645d

У нас вы можете скачать книгу инструкция оверлок family ml645d в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Используйте его для усиления таких деталей как крючки и проймы, для пошива рюкзаков и т. Строчка шьется двумя стежками вперед и одним стежком назад, образуя шов, который нелегко порвать. Может использоваться для сшивания тяжелых эластичных тканей и всех типов работ, для которых используется зигзаг. Его можно также использовать как декоративную строчку. Используется в качестве декоративной строчки и для сшивания встык.

Используется для одновременного сшивания и обметки края не очень склонных к осыпанию материалов. Применяется при обработке тканей типа джерси, пришивании манжет и трикотажных воротничков. Пуловерный стежок с усиленным краем. Эластичные и отделочные и краеобметочные швы на вязанных деталях, сшивание деталей. Author Write something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Инструкция по эксплуатации на украинскомрусском языке. D 2, 3, 4 х ниточный оверлок с дифференциальной подачей ткани.

Оверлок прекрасное дополнение к швейной машине, при помощи которого Вы сможете профессионально обработать край изделия. Легко справляется как с тонким шифоном, эластичным трикотажем, так и с тяжелыми джинсовыми материалами. D производится во Вьетнаме. Специальная акционная комплектация 3 прижимных лапки в комплекте. Основные швы 4 х ниточный усиленный обметочный, 3 х ниточный обметочный широкий, 3 х ниточный обметочный узкий, 3 х ниточный широкий Flatlock, 3 х ниточный узкий Flatlock, 3 х ниточный ролевый подрубочный, 2 х ниточный обметочный узкий, 2 х ниточный ролевый подрубочный.

DВыполняет 2,3,4 х ниточные оверлочные швы. Выполняет 2,3 х ниточный ролевой шов. Переключатель на ролевый шов встроен в игольную пластину. Прямые нитепроводники с регуляторами натяжения нитей и встроенной системой ослабления натяжения при подъеме лапки.

Простая и удобная система заправки нитей. Простая заправка петлителей, благодаря прямому доступу. Дифференциальная подача материала регулятор на корпусе оверлока. Недостатки Сложно производить очистку внутренних деталей. Течь антифриза из-под термостата.. Замена щеток генератора Видео инструкция на Peugeot Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Проверьте надежность соединения жгута в. Угрозы, проклятья и пожелания пишите в P. Заранее прощу прощения - тут нельзя вставлять фото непосредственно в текст и их количество ограниченно: Фото с кузовами других версий и фотки моторов взяты с инета. Выполняю обещание выложить отзыв по результатам эксплуатации данного агрегата. В интернете мало информации про эту выдающуюся модель ВАЗа.

Скупые реплики владельцев и 2 статьи в журнале Авторевю конца 90х. Собственно поэтому я и решил написать эту статью. Здесь будет 2 части: Сразу замечу - если вы собираетесь купить такую поддержанную машину, то у Вас:.

Есть более разумные и благодарные способы вложения своего времени и денег. Если же Вы плюнете на всё вышенаписанное - значит Вы сумасшедший энтузиаст и тогда, надеюсь, статья поможет Вам с покупкой машины.

Ещё Вам понадобятся удача, внимательность, терпение и много денег. Основные недостатки машин - это возраст и вмешательство криворуких "специалистов". История создания в общем ясна и не вызывает вопросов. Условно можно разделить выпуск на 4 этапа, хотя каждая собранная машина была индивидуальна.

Позже устанавливался обвес 2 версии. Мотор Opel c20xe л. Из экономии мотор заменили на c20sel л. Обвес, самый практичный и красивый, по моему мнению. Кузов внешне не отличается от обычных десяток. Уродский ИМХО обвес - все будут думать, что за рулём сопливый "шумахер".

Амортизаторы заменили на Асоми. Недавно вошло в состав "Супер-авто" с потерей названия. Ещё несколько лет назад, на складах предприятия были различные запчасти, но сейчас достать что-либо проблематично. В целом первая версия была заметно более серьёзной машиной. Но и стоила как две ти клапанных десятки. Последние мелкосерийные экземпляры собрали в году. Однако в сети встречаются упоминания о машинах собранных значительно позже - видимо собирали в Моторике или на АвтоВАЗе для "особых" клиентов.

На мотор c20xe четвёртое фото никто особо не жаловался, при объёме 2 литра и 16 клапанах, выдавал он полноценные л. Даже сейчас при больших пробегах ещё не все моторы откапиталены. Не зря этот мотор считается одним из самых надёжных опелевских. Система управления Bosch Motronic M2.

Все запчасти на мотор и навесное смотреть по каталогам на Astra F 2. Навесное также надёжно, распространенно и ремонтопригодно. С помощью небольшого тюнинга в виде валов, выхлопа и чиповки можно повысить примерно до л. Позднее, в борьбе за снижение стоимости начали выпускать упрощённые версии - ставился более дешёвый мотор 2 литра 16 клапанов c20sel мощностью л. Он значительно проще, лишён масляного радиатора и был модификацией очень распространённого x20xev.

Сразу скажу - ничего общего по надёжности с c20xe этот мотор не имеет. Доставлял и продолжает доставлять своим владельцам различные проблемы. Основные недостатки именно этого мотора:. Выражается в масляном жоре и залегании колец. Хотя может ездить на 92, но при сочетании факторов плохого масла, перегрева и 92 бензина досаждает владельцам проблемами.

Коллектор варить можно, но не во всех случаях - у многих он подло трескается вглубь трубок, да и его долговечность под вопросом. Замена на новый заводской ничего не меняет. Предположительно, причина в окатывании его холодной водой из лужи - коллектор то сразу за радиатором, а благодаря тепловому экрану сверху, трещину не видно. Машина троит, неровно работает, хотя ошибки может и не выдавать. На разборках целых коллекторов просто нет.

Шестая фотка - треснувший коллектор. Вариантов решения проблемы несколько:. Тоже чугунный, похож на заводской. Заявлено, что проблема решена. Или мотор уже "устал", или прошлый владелец не опускал стрелку тахометра ниже 3х тысяч. Так что если говорят, что расход около 1литра масла на км норма - лучше откажитесь от покупки или торгуйтесь.

Позже расход вырастает до 1, на км и придётся вскрывать мотор для капитального ремонта. Оба мотора легко поддаются ремонту - деталей много, расточка, гильзовка. Вот только результаты ремонта именно c20sel бывают неоднозначны. От полного восторга, до тихого ужаса, когда после капиталки мотор продолжает трескать масло, или горит лампа недостаточного давления. В этом случае менять маслонасос практически бесполезно - изучение форумов владельцев наталкивает на мысль, что дело не в нём.

Замена насоса помогла единицам с большим пробегом. В основном народ гадает и меняет датчики давления, моет клапан рециркуляции в масляном насосе, но ничего не помогает. Лично у меня так и получилось. Мотор работает ровно, тянет, но на прогретом моторе на холостых горит лампа давления.

Всё чистое, всё промыли при капиталке, датчик новый. Плюсуем невнимательность мастеров в сервисе и получаем результат в виде отсутствия давления.

Учтите одну особенность - несмотря на разные моторы, корпус воздушного фильтра может быть один и тот же - от Астры F. Проверьте перед покупкой какой у Вас, чтобы не купить по ошибке неправильный воздушник - они не взаимозаменяемы.

Также не рекомендуется мыть мотор под давлением - под накладку крышки ГБЦ попадает вода и стекает в глубокие свечные колодцы.

А там - возможны варианты. Компоновка моторного отсека весьма плотная и несмотря на расширенные чашки требует определённой сноровки в обслуживании. Например снятие стартера находящегося под впускным коллектором, без разбора машины выглядело как номер в цирке, заработав бурные аплодисменты с моей стороны. Встречаются машины у которых померший от насилия и плохого обслуживания мотор меняли на обычный ВАЗовский.

Вариантов много - от го объёмом 1. Кстати, некоторое время назад в Тольятти ещё реально было достать новый мотор c20sel по цене примерно 60 тысяч рублей. После замены на алюминиевый от карбюраторной 10ки, с дыркой под датчик, все проблемы уходят. Датчик встаёт как родной. Веселье доставляет установка этого радиатора - если обычный имеет вход и выход с одной стороны справа если смотреть спереди на машину , то у оренбургского верхний патрубок слева, от него идёт поросячий хвостик резинового патрубка к термостату.

Решается покупкой верхнего патрубка радиатора от классики, разрезанием его пополам и установкой на герметик и хомуты в него обрезанной трубки. Многие знакомые владельцы х пилили трубку от старого пылесоса, я отпилил от лопаты с железной ручкой Кстати, для снятия радиатора на моторе c20sel желательно снять маслоотделитель и обязательно - кронштейн с бачком ГУРа. После чего аккуратно, бочком вытаскиваем.

НО, обратите внимание на его прокладку - маленькая резинка. Лучше таки её поставить и добавить герметика, иначе оттуда вечно будет течь ОЖ, а резинка отдельно стоит почти р. Система отопления салона собственной конструкции, переделанная из системы ВАЗ Лично я особенности конструкции не видел - работает отлично, проблемы традиционно доставляют только воздуховоды. Стоит отметить что все шланги GM на моторе высокого качества, несмотря на возраст эластичные и без трещин. Система впрыска и зажигания:.

На обоих моторах весьма надёжна. Проблемы бывают с ДМРВ и кислородниками. В моторе c20sel, на замену родным форсунками можно поставить от инжекторной Волги. Разница в производительности, около 20 кубиков, а стоит комплект Волговских, как одна заводская. Лично я бы не торопился их менять - весьма долговечны и большинство проблем решаются промывкой.

Подобрать аналоги на c20xe сложнее - только тюнинговые. Хорошие, мощные форсунки - кубика. Кислородник 4х контактный, ДМРВ нитевой. Модуль катушка зажигания один общий. Стоит в районе 3 тысяч, но многие перепаивают штекер и ставят модуль от 8 клапанных ВАЗов. Почему-то эти моторы не очень любят иридиевые. Как ни странно, большинство склоняется к родным 2х контактным свечам Бош.

Благо и стоят они недорого. Следите за чистотой контактов АКБ, многие мелкие недостатки работы мотора могут быть просто из-за окислившихся контактов на АКБ. Так же как и запуск не "с пол-оборота". Бензонасос GM с тёмно зелёной плоской сеткой.

В случае смерти меняется на обычный от инжекторной 10ки. На кузов и фары - стандартная. У моторов с20sel висят несколько свободных штекеров, не пугайтесь, это нормально. Проводка уложена добротно и проблем не доставляет, опять же если в неё не лезли "электрики от Бога" и другие народные умельцы -после этого, обычно начинается жуткий гемморой. При упоминании заклинания 10ка, 2литра, Опель, глюки проводки - половина "МегаСуперПрофи" электриков сходу идёт в отказ.

Кардинальное решение всех проблем с датчиками и электрикой - поехать в Тольятти к хорошему мастеру. После чего всё работает как часы, машина получает дополнительные лошадки, хозяин - возможность диагностировать где угодно и ставить бортовой компьютер, а проблема поломки датчика решается походом к ближайшему магазину и покупкой за недорого. Операция дорогая, но если совместить с заменой распредвалов и выхлопа, то очень даже нормально.

Диагностировать же ошибки мотора, тоже весело. На машине установлен разъём OBD. Владельцам даст повод для размышлений 2 факта:. От расположения под панелью приборов в районе рулевой колонки и бардачка, до тренировки зрения, лёжа на полу в ногах водителя и глядя вглубь открытой боковой крышки "бороды". В нём всего 4! После выдачи всех кодов, начинает моргать заново. В общем - удовольствие на любителя. Вообще, желательно сразу после покупки зачистить и смазать все доступные контакты - избавите себя от регулярных глюков оборудования.

Кстати, на моторе c20sel, при отсутствии реакции датчика температуры на приборной панели не спешите ковырять щиток приборов - со стороны модуля зажигания на моторе 2 датчика. Вот тот который меньше - с него идут показания на приборы. Не перетягивайте эти датчки - металлическая деталь мягкая, может лопнуть. КПП на всех моделях были тоже от Опеля - F Задняя передача с кольцом блокировки. Особенность - масло сливается только со снятием поддона КПП.

Или сливом масла через окно снятого привода. Под ним металлическая прокладка. Вот с её выбором главное не ошибиться. Должна быть с небольшим выступом в середине. Удовольствие для избранных, поэтому снимать в гараже весьма трудоёмко и не стоит того поверьте личному опыту ,а в сервисе сдерут много денег - большинство глядя на машину снизу, идут в отказ или заламывают 2 иномарочных цены.

Сцепление на разные моторы разное, но стандартное от Опеля. На c20sel оно меньше по диаметру чем на c20xe следовательно потенциально более слабое. Особенность одна - не все компоненты совместимы. Например диск от сцепления Luk не входит в корзину Sachs, с выжимными то же. Цена в сборе около 7 т. Есть менее дорогие аналоги вроде Mecarm, но с ними тоже не всё понятно - на моей машине с c20sel оно проехало около 5 тысяч и всё в норме, у знакомого с мотором c20xe сдохло не прожив и двух недель.

Вот мы и добрались до первого сюрприза владельцу - тросика сцепления. Вроде мелкая деталь, но ни от Опеля, ни от ВАЗа, она не подходит. Возможна переделка из ВАЗовского тросика сцепления и тросика ручника, но я не представляю себе как.

Насчет троса сцепления берете старый трос скручиваете железный наконечник который упирается в ухо коробки! Но лучше на новом конце сделать резьбу! Оттуда же цитата ИБРА:. Установка же ВАЗовского годится только как крайняя, временная мера - чёткость включения падает, а при движении задним ходом необходимо играть сцеплением - иначе мотор дёргается, пытаясь выпрыгнуть из под капота.

Где сейчас достать тросик, я не знаю. Свой купил у парня, разбирающего хлам в гараже и наткнувшегося на новенький тросик от сто лет назад проданной машины. Теперь нас поджидает главная проблема владельца -привода с гранатами. Внутренние гранаты опелевские - от астры f, вектры б и т. Привода значительно длиннее стандартных ВАЗовских, но их тоже можно достать в магазинах со спорт. Алгоритм ремонта такой материал на.

Граната встаёт от Москвича , но есть заковыка - у москвичёвской угол поворота 42 градуса, а у ой Машина и так с немалым диаметром разворота, поэтому путь наш лежит к слесарю - протачивать. Отсюда рекомендация - хорошенько следить за пыльниками гранат и давить педаль газа в пол только максимально прямом положении колёс. При соблюдений всех условий гранаты очень надёжны - ходят значительно больше тысяч км.

Ещё одна особенность гранат в отличие от ВАЗовских - внутреннее стопорное кольцо. Получится нагрузка враспор ступица-мотор.

Про коллектор и штаны я уже упоминал. Дальше всё как обычно - гофра, резонатор, труба с гибами через балку, банка. Вариантов замены много, Bosal, Walker и т. Родная - очень небюджетно. ИМХО бюджетных тихих вариантов Тихо, недорого, мотор почти не душит, проездит прилично.

Вроде они нормально ходят. Родная банка весьма неплохо "сыто урчит", поэтому, чтобы не бодаться с технически неподкованными сотрудниками ГИБДД хорошо, что таких мало , я возил с собой распечатку из сервисного мануала с номерами выхлопа. Показывал только один раз - на техосмотре. Спереди подрамник с треугольными рычагами. Если не для спорта, то подрамник и рычаги крепкие и долговечные.

Если участвовать в соревнованиях - возможно лопнет от "усталости" упоминания встречались:. Сайлентблоки рычагов покупать от Ауди 80 B3. Резинки стабилизатора можно поставить от калины. Достать трудно, но реально. На самый крайний вариант - поставить от Калины. Пружины свои, с более толстым прутком и более жёсткие - машина то тяжёлая. Выпускали Koni, ТоргМаш, с стали ставить Асоми. От обычной 10ки ставить не рекомендуется - "морда" сильно сядет, потеряется управляемость, начнёт качать:.

Асоми изготавливают на заказ, ТоргМашевские тоже продаются. Можно подобрать фирмы Плаза. С амортизаторами мнения разделились. Одни говорят, мол только Плаза держит , вторые, что Плаза жёсткая и заказные Асоми, гораздо комфортнее при той же управляемости.

Передние ступицы свои, подшипники ступиц можно поставить или от Москвича или от Рено например Логан. Задняя балка с вваренным усилителем, сдвинута назад на. Ну и передних соответственно тоже. Стоит учитывать, что просвет у машины ниже обычных - всё дело в подрамнике.

Под порогами и задней частью - он большой. Спереди скобы с проставкой под 15" вентилируемый диск. В остальном всё стандартное. Я так и сделал. НО, скорее всего, центральное отверстие нужно протачивать - ступичные то на бОльшего размера, чем обычные ВАЗовские. В стандартном варианте с ЗДТ стояли механизмы от Оки. Как вариант встречались восьмые.

Если честно, лично мне, хватало базового варианта с задними барабанами - тормозит отлично. У моего друга из Самары Mangoost привет! С рулевой у х вообще было огромное разнообразие. Ничего плохого про него сказать нельзя, удобно, легко и надёжно.

При большом пробеге начинала постукивать рейка, вопрос решался ремкомплектом ZF с резинками и втулками. Главное - не пускать "кулибиных" при переборке моей рейки обнаружились прессованные пивные крышки подложенные для уплотнения. В последние годы некоторые владельцы меняли старые изношенные детали на электроусилитель с рейкой ВАЗ.

Рулевые тяги - правая ВАЗовская, а левая Там еще между рулевыми наконечниками и тягами соединение через резьбовые втулки они тоже одна ая, а одна я. Было 2 варианта - седан и редкое купе. Купе смотрится эффектно, однако можно крупно попасть на поиск кузовных деталей и задних стёкол. Ещё у купе - вcя задняя боковая панель пластиковая. Внешне седан отличается от обычной , как спортсмен от ботаника. Расширенные передние и задние крылья, увеличенные арки, другой обвес и спортивная заливная горловина бензобака.

Лично я считаю, что из всей серийной продукции ВАЗа, обладает самым гармоничным дизайном. Достаточно заглянуть под капот и Вы обратите внимание, что чашки амортизаторов раздвинуты на 8см. Кроме того по ремонтному каталогу другие номера имеют панели пола и моторный щит. По жёсткости, ИМХО, значительно крепче обычного кузова.

При различных способах поддомкрачивания и подъёме "морды" за подрамник - двери всегда отлично закрывались и открывались, перекосов не наблюдалось. Моторный отсек всегда грязный - весьма проблематично закрыть его от попадания грязи снизу по бокам от защиты.

А в "окна" рулевых тяг видел продающийся за р. Передние крылья пластиковые, подкрылки свои, расширенные. Волноваться владельцам 2ой версии обвеса не надо - полный комплект и передние подкрылки выпускает фирма dm-kit в Тольятти. Ребята порядочные, работают быстро. Если их попросить, сделают обвес более "толстым", что повысит его долговечность. Учтите, что отдельно бампер может немного не подойти к Вашим крыльям и наоборот - лучше брать комплектом или придётся подгонять.

Снять крылья в целом не проблема - они на болтах, а вот с бампером не всё так просто. Для начала снимаем номерной знак, затем в дырку просовываем руку обязательно в перчатке, а то порежетесь с ключом, нащупываете гайки крепления накладки бампера. Затем залазим под машину и примерно под фарами находим 3 и 4 гайки.

После этого снимаем накладку. Под ней 2 болта крепления бампера. Ещё 2 болта соответственно притягивают бампер к крыльям. Накладки на дверях прилично пескоструит - желательно заклеить прозрачной плёнкой. Иногда отходит крепление в нижней части двери и туда набивается грязь - потенциальное место для появления ржавчины. Рекомендую после покупки купить в строительном магазине уплотнитель и наклеить его на ребро накладки - грязь будет меньше попадать.

Задние крылья - металлические. В случае их повреждения, придётся покупать обычное крыло, резать в нём дырку под заправочную горловину и искать талантливого жестянщика, чтобы выгнул крылья как родные. Тут же есть небольшая ахиллесова пята - за арками задних крыльев надо регулярно следить - их сильно пескоструит широкими колёсами.

Если упустить момент - моментально появляется ржавчина. Особенно пристально необходимо следить за передней часть арки, которая спрятана под накладкой двери. Расширена она - дальше некуда и именно туда надо больше всего смотреть при покупке. Никаких кусков изоленты, монтажной пены и прочей самодеятельности. Исключение 3 версия с обычными крыльями:. Кстати, существует версия, что задние крылья делали вручную переделывая из заводских.

About the Author: enriapros