Written by: Posted on: 28.07.2014

Инструкция philips se 150

У нас вы можете скачать книгу инструкция philips se 150 в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

В последнее время у большинства людей из России имеется проблема с вайфаем, Гуглом и Ютуб, а также практически всеми сервисами которые используют в своей работе интернет. Разные девайсы, разные темы, проблема одна и та же. Все мы понимаем с чем это связано, а именно с попытками РКН заблокировать Телеграм.

Нужно переждать эту волну. Прошу воздержаться от оффтопа. Сообщение отредактировал vlademarkolohin - Вчера, Старый, пустт и не плохой, процессор 2. Устаревший microUSB для меня это важно 3. Отсутствие NFC правда я и не надеялся 4. Камера, про которую упомянули вскользь только увеличили размер пикселя будет, по всей видимости, таким же отстоем Ну и, чесно говоря, понимание, что тебе втюхивают заезженный аппарат с другим экраном Лучше сгорю, чем замёрзну!

Сорри, использую мобильное приложение GPS Taxi, как с навигацией в плюсовой версии? ИнженеR Просмотр профиля Найти темы пользователя Найти сообщения пользователя Cообщения пользователя в теме. Если в двух словах. Ларри Иванов Просмотр профиля Найти темы пользователя Найти сообщения пользователя Cообщения пользователя в теме.

Придется терпеть этого дохлика до весны. Компактный легкий и мощный. Хотелось бы более плавного регулирования скорости вращения патрона. Более года в эксплуатации.

Сверлит и вворачивает анкера и саморезы на ура! Необходимо выработать сноровку, так как стартует резво очень и потом попрет.

Колеса крутить им не получиться. Когда-то его достоинством была низкая цена. С точки зрения потребительских качеств он великолепен. Очень радует длинный шнур и подсветка. Не требует расходов на аккумуляторы ибо сетевой! И как дрель не поюзаешь. Пользуюсь таким уже несколько лет и он меня очень радует.

Он мощный - большой крутящий момент. Крутящий момент большой и не регулируется. Поэтому работать надо короткими нажатиями. Иначе он провернет шуруп или оторвет ему голову. Благодаря отсутствию аккумулятора он не портится со временем.

Казалось бы, отсутствие регулировки момента затяжки должно быть критическим недостатком для сбора мебели из ДСП. Но в реальности никаких проблем с этим нет: А вот то, что им не получится сверлить из-за удара - это реально неприятно. Плюс удар работает шумно, то есть работать им в квартире вечером нельзя из-за шума. Сейчас подыскиваю другой шуруповерт без удара.

Но при этом у меня не появилось требование о наличии регулировки момента затяжки. На деле эта функция больше баловство, чем необходимость. Крутит и и саморезы по дереву, думаю и будет крутить, не попадайте только в узлы, не выкрутмте, можно только обломать шуруп, дабы не мучиться. Усилие дозыруется кнопкой идеально, шуруповертом так не возможно, особенно докручивание.

Кто не оценил данный инструмент, это проблемы с руками. Таскание шнура, при интенсивной работе есть не сильный, но все же запах обмотки, привет Китаю, биты лучше кованные, категорически не торсионные, бита только напрямую без всяких переходников.

Пока этого чуда нет, пользуешься шуруповертом, потом привыкаешь и без него никак. Единственно, что если нужно крутить в дерево болты потолще ньютом маловато, нужен примерно Руоби, ньютон на Строю дом, отделываю под гипсокартон, стены потолки, болты на звборный метоллопрофиль. Купил себе 2-й такой же, чтобы не менять разные насадки. Подсветка реально помогает увидеть крест самореза в полутьме. Мощный, небольшой, удобный везде подлезешь, удобно менять биты, не нужно каждый раз откручивать патрон потом закручивать как на обычный шуруповертах.

Завинчивает огромной длины саморезы в считанные секунды. Нет проблем с разряженными аккумуляторами. Хороший фонарик, подсвечивать в тёмных местах.

Есть и недостатки для меня. Сначала было не привычно пользоваться таким патроном , где можно использовать только биты. Ведь, захочется просверлить , а сверло не вставить туда. Но я купил свёрла где на конце биты, теперь эта проблема устранена. Слишком мощный порой можно даже не удержать саморез порезаться шляпкой, иногда этот режим удара напрягает, не везде уместен, не хватает кнопки включения и отключения удара. Ну иногда напрягает , что приходиться каждый раз перед использованием разматывать длинный шнур и подключать в сети.

Нужная вещь, но в паре с аккумуляторным будет идеальным решением. Идеальный инструмент для быта, не какой возни с батареями. Крутящий момент на высоте, за счет удара рука не так сильно устает, не нужно давить на шуруповерт. С рассверловкой, тоже все в порядке. Выпали оба шара из патрона.

На второй год пользования, упала мощность стал грется и шурик сдох. Запчастей в природе не существует. Использовался на убой, саморезы от 5 килограмм в день. Удобно использовать в кровельных работах, за счет шнура.

Легкий,очень удобно лежит в руке,мощный,подсветка. Пользуюсь 2 года,очень доволен. Легкий, мощный, везде пролезет, не зависит от аккумуляторов. Привязан проводом к сети. Кто пишет - гуано, тот не в теме.

Закручивает глухарь Фку в доску или брус без проблем. Длинные саморезы, тоже без всякого засверливания-насмерть. Купите теперь кувалду для заколачивания канцелярских кнопок. Подойдет всем кто работает с деревом, даже с маталлом откручивает ржавые болты тоже хорошо. Конечно не для ювелирных работ, но если вам нужно закрутить любой саморез в дерево и без засверливания, самое то. При работе от вибрации устает запястье. Купил аппарат в надежде с целью работы на морозе взамен литий йоного шуруповерта макита мощностью 70Н.

Крутил саморезы для дерева Spax с заморазбуривающимся наконечником. Длинно1 мм ведь в паспорте инергия крутящий момент Н,М!!! В итоге покрутивв 10 саморезов и устав от этого дела очень долго крутит, вибрация утомляет руку, некоторые вообще недокручивает плюнул и взял свой 70Н. Саморезы будто бы сами вкручивались, без всякого удара на максимальной 3 скорости. Поэтому ребята не берите этот аппарат.!!! Особенно непонятен удар, которым он видимо только и может крутить.

Шнур маловат длиной,ещё бы обороты регулировались. Отлично лежит в руке. Благодаря ударной функции не срывает шлицы, не нужно сильно давить. Длины шнура не хватает. Флюоресцентное кольцо быстро рвется обо что-нибудь из-за невнимательности. Саморезы длиннее мм крутит уже весьма неохотно. Закрутив подряд десяток 90мм саморезов сильно нагрелся. Вообще ощущение, что его стихия - саморезы мм. Зачем нужно флюоресцентное кольцо я так и не понял.

Подсветка все равно работает постоянно, пока есть питание. Порвал его в первый же день, зацепив торчащий рядом саморез. Мощный шуруповерт, сетевой, длинный шнур, быстрая замена бит. В качестве гайковерта не пойдет.

Или только на небольшие диаметры. Очень бодро закручивает длинные шурупы. Очень удобен в руке, эргономика на высоте. Попробовал его в качестве гайковерта. Тут Нм мало, нужно хотя бы Если использовать его только в качестве ускорения пробега резьбы, то помощник что надо! Затягиваем естественно от руки. Ускорил процесс замены колес на автомобиле. Отпускал и затягивал ключом, а все остальное - шуриком.

Очень удобно и быстро. Приобрел шуруповерт 2 года назад, за это время он побывал во многих переделках, крутил саморезы,болты, гайки на авто до 14мм. Где то год назад пришлось работать ему с перьевыми сверлами вот тут то он и не выдержал Я уж подумал, что все он сдох, но спустя некоторое время, видимо остыв, шурик продолжил работать как будто ничего и не было. С тех пор внимательнее слежу за ним при долгой работе Порвалось светящееся колечко пришлось выбросить. Вопрос к спецам надо ли его разбирать и смазывать ударный механизм?

Пользуюсь больше года, отличный аппарат. Легкий, удобный, довольно длинный шнур, подсветка кстати удобная опция при плохом освещении, особенно если зрение не очень. Было проверено всё-конденсаторы в обвязке тюнера, процессор, но всё безрезультатно. Дефект оказался в самом тюнере. После его замены всё заработало нормально и настройки не уходили. При включении светодиод дежурного режима горит жёлтым светом.

Телевизор не запускается и не реагирует на команды с пульта и панели. Повышенные вторичные напряжения блока питания вместо в. Заменённый видимо предыдущим мастером стабилитрон игнорирует такое повышение, хотя маркировка в норме - R2K! Как выяснилось, все стабилитроны R2K, купленные в нашем городе страдают тем-же. После замены конденсатора и дросселя в блоке питания, напряжение вернулось к норме. На 18 ноге power процессора SZM напряжение не меняется.

Сигнал на входе Remocon pin 36 в норме. При детальном внешнем осмотре обнаружена группа рядом стоящих сильногревшихся элементов на фоне почерневшего текстолита. Напряжение на стабилитроне D а равно, на ноге16 hold-in процессора SZM - 0в. После замены, телевизор работает нормально. Коль уж нет у Вас нормального стабилитрона, не поленитесь, замените сразу конденсатор и дроссель в блоке питания, и поставьте стабилитрон на 15в.

После замены через месяцев вылетает снова. Не помогает ни увеличение радиатора, ни уменьшение питания через гасящий резистор где то был такой совет.

Причина в конденсаторе между 6 и 8 ножкой электролит - менять не глядя - звонится нормально. Одновременно меняйте "кондюки" в питании х50в стоят 2 штуки проявляется как плохое включение из дежурки , а если БП собран на двух STRках в - в , частенько дохнут сетевые электролиты хв включены последовательно. Они просто обрываются и не ожидая такого примитива, можно перепахать весь БП. Всё нормально работает, но при выключении входит в дежурку и сразу же снова включается.

Если несколько раз быстро нажать, то переходит в дежурку. После проверки блока питания был найден дефект. Он оказался в транзисторе TIP Звонился переход база-эмиттер с утечкой по сравнению с оригинальным. Да и надпись на нём какая-то затёртая, похоже из наших КТ перемаркирована. Транзистор составной, поэтому лучше не рисковать, а ставить TIP После замены всё встало на свои места.

После полного отключения остывания телевизор может включиться и проработать хоть день, а может и не заработать. Беда оказалось в ТПИ. Хорошая пайка скрутки решает проблему навсегда.

Заменить на аналогичный, желательно с напряжением или В. Трещина на плате кинескопа- пропаял. НА базе шасси KS1A собрано 2 варианта -полный и экономичный. Разница в обработке ПЧ звука. У экономичного варианта звук обрабатывается полностью в TDA При падении произошел сбой в памяти и телевизор перешел работать в полный вариант.

Ремонт- нужно войти в сервис вкл тв- перевести в деж. Повышение питания в дежурке до в. Установка резистора ом между L и 3 выводом микросборки HIS, замена самого дросселя, конденсатора 22,0 х 35В, - действительно часто помогает, но через какое-то время некоторые телевизоры возвращаются например с пробитой кадровой микросхемой.

Поэтому предлагаю сразу менять и "сладкую парочку" SMR лучше всего брать зеленую. Будет больше уверенности в завтрашнем дне. Дефект такой, после включения через пол минуты левая часть экрана начинает подергиваться, затем сужаться к центру, дальше мерцает и полностью гаснет, ни изображения, ни информации на экране нет. При этом растр и звук есть. После замены стабилизатора IC KA дефект был устранен. Но он не причем. Дело в нестабильности БП. Происходят регулярные броски напряжения. Внимание - При замене SMRC на "зеленую" если решаете заменить и дросель ,необходимо использовать номинал мкГн.

Например при установке мкГн мы после прогрева телевизора получим в дежурке более в. Увеличение номинала дроселя также приводит к нестабильности напряжения в деж. После устранения бросков перенапряжения БП. Если уменьшить ускоряющее ,то возможно появление вялого изображения ,которое после переключения каналов опять пропадает. А у дохлого водеопроцессора напряжение скакало от 4. Пропаял плату, вроде все нормально. Через день - повтор.

Особенность в том, что при снятой задней крышке отключения не происходит. Внимательно осмотрел заднюю крышку и увидел, на ней след от транзистора ВКСР , он установлен без радиатора.

Видимо он плотно прижимался к задней стенке и перегревался, отсюда и отключения. Выпаял транзистор, изогнул ножки, так чтобы транзистор был подальше от стенки, впаял на место и все ОК. Прошло уже 2 месяца, телевизор работает нормально - повторов не было. Утечка в С 0,1 мкФ. После замены С изображение появилось.

Сильный заворот кадра сверху. Пробиты стабилитроны DZ и DZ 33v и 22v соответственно. Есть растр, звук и управление, отсутствует изображение и нет OSD-индикации. После отсоединения FBL появилось изображение, но естественно без меню. Конечно не каждый сможет настраивать телек интуитивно, поэтому выход один: При включении светодиод дежурного режима моргнёт 1раз и всё.

Блок питания на STR-S После проверки деталей блока питания был обнаружен неисправный диод по схеме D , который давал утечку. Диод был заменён на RGP После этого телевизор включился, напряжение В в норме.

Проработал он ровно 5 минут. Вдруг ни с того ни с сего экран стал тёмным, звук остался. Оказалось на плату кинескопа не поступают сигналы RGB. Вместо них на осциллографе какая-то непонятная мишура. Проверил всю обвязку процессора TDAB и ничего не нашёл. Вместо строба на й ноге тоже какая-то чушь.

Проанализировав работу видеотракта пришёл к выводу - неисправна TDAP. После её замены появилось изображение, но без цвета. Тогда пришлось заменить линию задержки TDA и всё встало на свои места. Да, когда пропало изображение, его так же не было и с видеовхода. Такое ощущение как будто с процессора постоянно приходит сигнал блокировки видеосигнала.

Вот такие вот чудеса бывают. Самое главное было получить точку опоры для ремонта, которой оказалась й вывод видеопроцессора TDA огромная благодарность вашему сайту, сколько времени и денег уже не потрачено впустую. Короче, в обрыве был резистор на кОм, последовательный с данной емкостью, а еще в этой цепи есть еще один резистор и одна емкость которая может дать утечку и стабилитрон. Всего пять возможных причин для данной неисправности.

Поменял, телевизор включился, но нет кадровой. Посмотрел осциллографом - действительно на ой ножке MSP импульсы сильно занижены.

Задействовал ую - не помогло, вылетевшей была и VPG Заменил, развертка появилась, но изображение дребезжит по вертикали. Пришлось менять и MSP. Только после этого телевизор заработал нормально. Блок питания собран на SDHB. Вышел из строя С ,0х16V. После замены все заработало.

Для снижения выходных напряжений в дежурном режиме неплохо попробовать заменить конденсатор С по схеме, а именно увеличить емкость с 1нФ до 2нФ.

И последовательно с дросселем поставить сопротивление Ом. Кто без схемы - 2нога SMRки через 10 Ом, через этот кондер, на общий минус. На всякий случай в разрыв 1ноги HIS включить конденсатор мкФ в минусом на микросборку, сами знаете зачем. Пару телеков так запорол. В дежурном режиме в температура в пределах 40 градусов, в работе в температура порядка 50 градусов. Пошел явный запах гари, но ТВ работал. На всякий случай выключили и не включали до меня.

Включаю - все работает, запах есть, но явного дыма нет. Через две минуты стала уменьшаться кадровая. Проверяю по питанию - R посредине темный, сопротивление Ом вместо 10 Ом.

В рабочем - В, в дежурке А R2K не горит, держит!!! Автоматически делаю доработку резистор Ом, секрет Подставляю самодельный дроссель - не помогает. Меняю конденсатор С на пф секрет Ничего не меняется - В. Остается емкость 22 мкф. Но если бы была дохлая - вылетела бы SMRка. Измеряю ESR-метром - точно, конденсатор дохлее дохлого. Заменяю - и сразу в рабочем В, в дежурном В. Результат достигнут, решил поэкспериментировать. Возвращаю на позицию С обратно пф вместо Почти ничего не изменилось - в рабочем В, в дежурном В.

Видимо какая-то уникальная SMRка попалась. Обязательно обзаведитесь ESR-метром у кого еще нет - очень помогает. Мне было лень собирать самодельный. Поначалу казалось дорого, а сейчас не жалею - окупил он себя многократно. После грозы умер SZMM3.

Замена М не помогла, напряжения питания в норме. Заменить TDAQ и проверить обвязку на плате кинескопа. Короткое в строчном транзисторе D Сжёг ещё два своих транзистора, причём горят не сразу, секунд через 7, всё пытался что нибудь померить. На лампочку, блок питания работал без проблем. Проверка обвязки строчника ничего не дала, в результате повесил пробную отклонялку от 14 дюймового телика, всё заработало, конечно только с точкой по центру экрана, пометив ручкой по лейкопластырю всё что стоит на горловине, снял отклонялку и внутри сразу обнаружил место прожога, да такое что даже пластмассовый буртик между обмотками сгорел.

Где искать отклонялку это вопрос?! Почистив это место от нагара иголкой, покрыл его и обмотки рядом двумя слоями цапонлака, затем развёл немного холодной сварки "POXIPOL" и залил это место, сверху лейкопластырь и всё собрал по меткам.

Телевизор заработал без проблем. Может пригодиться для любых отклонялок, так как я проделывал это уже с 15 дюймовым Samsung. Видимо у Samsunga это такая же бяка, как строчный транзистор без радиатора. Samsung CKATR, дефект - нет звука, после ухода клиента, выяснилось, что звук появляется через минут 20, и пропадает опять, начал копать и попутно Как многим известно, попробовал подстроить контур возле TDA, не помогает, подставил конденсатор, на 60пф, результат ноль В процессе всех этих процедур выявился ещё один дефект, телевизор выключился в дежурный режим Оказался в утечке стабилитрон на 5,6 вольт, который подвешен на массу после резистора ом на 29 ноге Проверил все режимы - НЧ работает.

Перезаписал 24СО8 - не помогло возможно была битая прошивка , поставил пустую, инсталлировалась - то же самое. Мал размер по горизонтали, на экране подушка. В сервисном режиме геометрия по горизонтали регулировке не поддаётся. Не работает схема коррекции растра. Нет кадрового импульса с выв. Причиной оказалось КЗ в конденсаторе С 0, nF , подключенному к этому выводу. Поступили в ремонт два одинаковых ТВ Samsung состав: Похожее встречалось у меня ранее при отказе декодера Secam LAN, но здесь при переводе в Pal - изображение вообще исчезало.

При установке чистой FF памяти в меню стандарт исчез Secam, но зато с Pal все стало ОК - при переключении на этот стандарт на Secam - каналах все ОК, но, естественно, без цвета. Родной рабочей прошивки не было, взял с такой модификации шасси: После установки прошитой этой прошивкой новой ИС памяти ТВ включился, но изображение стало мигать с частотой около 1 Гц и появилось дополнительно что-то типа разметки для установки геометрии.

Потом решил установить родную память в дежурном режиме не отключая ТВ из сети и переписать с него опции геометрии - все получилось и даже появились остальные разделы меню.

Списал опции по всем разделам и потом прописал их вручную в сервисе в новую ИС. Как выяснилось, зная опции можно это было сделать и с чистой FF памятью, что и было сделано во втором ТВ.

Что интересно, при установке старой памяти и выключении ТВ сетевой клавишей дефект сразу повторяется, что говорит именно об аппаратном не программном повреждении памяти, так как опции были прописаны 1: Телевизор реагирует на пульт, слышно, как происходит синхронизация строчной развёртки при переключении программ.

Скачал прошивку в интернете, прошил в новую память, телевизор заработал. Центровку изображения подправил в сервисном меню, теперь ведь появилось изображение. Видимо причиной слёта памяти явились разряды между металлическими решетками динамиков и самими динамиками.

Решетки заземлил через высокоомный резистор 3,3МОм. Думаю, что это всё! В телевизоре стоит необычный СКВ. Поддиапазоны в нём включаются подачей не 12v, а 0v на соответствующие ноги СКВ. Стоит он на рынке почти в 2 раза дороже обычного.

Внутри СКВ стоят по одному транзистору на каждый поддиапазон, которые управляются от 0v и подают 12v на соответствующие элементы схемы. Получилось так, что сгорел транзистор ДМВ диапазона. SMD транзистор необычный, с резисторами внутри. Вместо него поставил А Правда в крышке СКВ пришлось проделать небольшое отверстие.

Но на качество приёма это не повлияло. Нет звука, растр сжат снизу, изображение есть. Перешить память на программаторе. Не принимает на метровом диапазоне. Никаких холодных паек в нём не было. По словам клиента после некоторого времени, восстанавливалась нормальная работа. На входе TDA присутствует нормальная пила запуска, а на выходе сильно искаженная.

Сопротивление кадровой ОС оказалось порядка 20 ом. После замены отклоняющей системы все заработало. Но потребовалось подрегулировать линейность и размер растра. Вход в сервис, - Выключить в деж. Необходимо очень четко нажимать кнопки , без двойных и продолжительных нажатий. При автопоиске может зафиксировать канал ,а может этот же канал проскочить. Замена встроенного конденсатора в контуре не дала результата. После замены тюнера, дефект пропал. Причина в "холодной" пайке Q в схеме не указан!

Расположен рядом с центральным процессором цепь переключения Video-TV. После минут работы пропадает растр, звук остается. На катодах кинескопа v. B момент переключения каналов видны всполохи. При замере осциллографом на выв. Замена TDAQ телевизор заработал нормально. Попробовал принудительно посадить на массу вывод Stby процессора на землю.

Блок питания запустился, растр есть, на экране снег, OSD нету и на команды не реагирует. Перешил память результат ноль. Думал менять процессор, но решил вначале махнуть кварц процессора 10МГц. Под рукой оказалась убитая старая мышь с кварцем на 10,2 МГц, поставил его. Все запустилось с полтычка. Так что если не запускается процессор имеет смысл вначале не память шить, а кварц проверить.

После ремонта БП занижено напряжение 5В на микросхеме памяти и процессоре. В БП вместо В - В. Напряжение становится 62В вместо 95В. После замены SMD все стало в норме. Но изображение стало плыть. Так как, телевизор поступил после мастера, я обнаружил между 3 и 5 ножки SMD- 04, пропаянное сопротивление 15 ком.

Заменил на 47 ком. Все стало в норме. Причина - обрыв резистора R22 10ком , стоит в цепи стабилитрона на 33V. После устранения явных ошибок БП выдаёт В в рабочем режиме, а в дежурке ! Поэтому транзистор и сдох. Авторы разработки рекомендуют нагрузить эту цепь резисторами, которые будут хорошей печкой как в дежурном, так и в рабочем режимах.

Я же решил поставить стабилитрон, который в рабочем режиме потреблять не будет. Оптимальным решением оказался КСА на В. У схемы БП остался существенный недостаток - сильные помехи приёму на 1-м канале.

Плохой приём с 6 по 12 канал, хороший с 1 по 5. Имеется 2 тюнера и ВЧ разделитель сигнала по видимому активный запаян в металлический кожух , т. Оба тюнера с цифровым управлением. Отключил от ВЧ разделителя тюнер номер 2 и вместо него подключил тюнер номер 1 тюнеры подписаны с обратной стороны платы. При подключении антенны напрямую к тюнеру номер 1 изображение заметно хуже, чем через ВЧ разделитель. Тюнер номер 2 остался неподключенным нужен для того чтобы одновременно смотреть одну программу а записывать другую.

Аккуратно выпаяв конденсатор и проверив его убедился, что он исправен. Решил подпаять его с обратной стороны платы к ножкам контура, и дефект исчез частота настройки не уходила , но так как подпаян конденсатор был на ножках длинной около 1см, что мешало бы при установки платы на место, я решил укоротить их до минимума и удивился, что дефект снова повторился частота уходила.

В результате конденсатор был опять припаян на ножки длинной около 1см, изолирован и отогнут в сторону от контура - дефект исчез видимо не хотел кондёр работать рядом с собственным контуром. Припаивая конденсатор в разных положениях изменялась частота контура. Я думаю, что конденсатор все равно необходимо было заменить - для профилактики. После включения запускается строчная развертка примерно на 1 сек.

Питание подается через резистор 22Ом, после его закорачивания работоспособность восстановилась. Перегрев связан с выходом из строя или потерей параметров конденсатора C J V пф. Внимание даже в полностью исправных аппаратах микросхема блока питания IC сильно нагревается. Не спешите менять процессор управления и микросхему памяти. Звонится Ом в обе стороны. В качестве донора использован: Вместо родной трубки ставим кинескоп от Панасоника, петля размагничивания остается старая.

Кинескоп встает на место почти без зазора с лицевой панелью. Из родной платы кинескопа выпаиваем панельку, на ее место идеально встает панелька кинескопа M68KTYX, нужно лишь разогнуть и нарастить ножку 7 G2. К выводу фокусирующего электрода паяем красный основной провод, второй освободившийся провод изолируем и крепим изолентой к основному. Далее обрезаем разъем отклоняющей системы и припаиваем разъем от Самсунга.

Провода совмещаем по цвету. Так же поступаем с разъемом магнита динамического сведения синего луча. После включения я получил картинку с нормальной и регулируемой фокусировкой!

Шаманство с сервисным меню позволило вогнать картинку в границы экрана, осталась только не очень заметная вогнутость горизонтальных линий вверху и внизу экрана к центру. Отличный результат даёт одновременное уменьшение ёмкости с пФ стоит между ребер радиатора SMR до пФ и увеличение индуктивности дросселя с мкГн до мкГн.

В дежурном режиме напряжение не увеличивается более В. Каналы переключаются, звук есть, видеоусилитель на ТДА заперт. Причина в искажении стробимпульса на 12 ножке видеопроцессора. Периодичность разная - сначала от нескольких месяцев раз, а потом все чаще и чаще, пока совсем не станет показывать.

Подозрения по началу были разные, начиная от прошивки, кончая видеоусилителями, не считая видеопроца и т. На передней панели горит желтым цветом индикатор, ни с пульта, ни с клавиатуры аппарат не управляется.

About the Author: Мартын