Written by: Posted on: 26.07.2014

Инструкция по эксплуатации фотоаппарата nikon d5100

У нас вы можете скачать книгу инструкция по эксплуатации фотоаппарата nikon d5100 в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Также отмечу, что по параметрам картинки любой старинный зеркальный фотоаппарат типа Nikon D или Nikon D50 победит современную дорогую мыльницу с маленькой матрицей. В сегодняшней статье я специально привел примеры снимков, снятых разными камерами в разное время. Они обладают определенными недостатками в сравнении с более новыми моделями, но посмотрите: Это я к тому, что прежде, чем покупать новый фотоаппарат, стоит себя спросить, научился ли я настраивать ту камеру, которой пользуюсь сейчас, умею ли я обрабатывать снимки в графическом редакторе и стоит ли переплачивать за новинки?

Все фото, представленные в сегодняшнем обзоре, обработаны в Photoshop или в Lightroom…. Что же, будем считать, что вы выбрали себе хороший фотоаппарат и собрались совершить покупку. Посмотрите, что еще придется приобрести с ним вместе. Надеюсь, теперь вы лучше представляете себе, что такое хорошая камера. Что бы вы ни выбрали, желаю получать только отличные снимки и удовольствие от занятия творчеством! Ниже представлена предыдущая версия статьи.

В ней делается больший акцент на том, чем отличаются беззеркальные и зеркальные фотокамеры. В обзоре есть одно упущение: В комментарии ниже рассмотрены плюсы и минусы этой системы. Для тех фотолюбителей, кому больше нравится смотреть видео, размещу урок для начинающих по осмысленному выбору первого фотоаппарата от Ивана Диденко. В целом, я с ним согласен в большинстве вопросов, кроме выбора объектива: Через некоторое время начинающий фотограф сам поймет, какая оптика ему нужна больше, а какая меньше.

Честно говоря, для меня этот вопрос при покупке зеркального фотоаппарата не стоял. На момент покупки я толком не знал что такое беззеркалка. Да и уровень тех беззеркалок явно был ниже, чем в настоящее время.

А мыльницам различного качества я к тому времени уже пользовался достаточно продолжительное время и ясно осознавал, что перерос этот начальный уровень. Мне хотелось кардинально улучшить качество моих фотографий. Сегодня уже трудно ответить на вопрос: Дело в том, что я хотел купить именно зеркальную фотокамеру.

В результате, для себя, я решил следующее:. Все остальные производители фототехники выпускают, может быть, вполне достойные камеры, но имеется ряд слабых сторон:. У меня, как у многих начинающих фотолюбителей, были свои ограничения на бюджет. Да и мучил главный вопрос всех новичков в фотографии: Буду ли я и дальше развивать свое увлечение фотографией или куплю камеру с КИТ объективом и на этом все закончится?

Еще раз прочитал с сотню обзоров и сравнений этих зеркалок и пришел к следующему выводу: Nikon и Canon выпускают фотоаппараты одного уровня качества с практически одинаковыми техническими характеристиками и возможностями. Поэтому D можно и нужно сравнивать с Canon EOS D, но не по техническим параметрам, а по общему ощущению, по тактильным ощущениям, наконец!

Итак, зачем же я пишу эту статью, если сам уже прошел все муки выбора первой зеркальной камеры для новичка? Все дело в том, что знакомые, знающие, что я увлекся фотографированием, и решившие купить свой первый профессиональный фотоаппарат, часто просят дать совет какую камеру выбрать. Видим, что матрица зеркалки, в сравнении с мыльницей, способна выдать более четкое изображение.

Но это еще заслуга и объектива. Думаю, ответить на этот вопрос очень сложно. На тематических форумах сломали много копий при обсуждении данной темы. При выборе первого фотоаппарата я бы посоветовал ориентироваться на Ваши собственные ответы на такие аспекты:. Если говорить о преимуществах и недостатках зеркальных фотоаппаратов и беззеркалок, то можно отметить следующее:.

Многие покупают беззеркальную камеру, чтобы можно было взять небольшую сумочку в отпуск и получить неплохие кадры без необходимости тащить рюкзак с фототехникой. Тут могу сказать следующее: Если вы захотите прикупить себе телеобъектив, широкоугольный объектив, линзу для портретной съемки, штатив, внешнюю вспышку и кучу другого оборудования, то ваш фоторюкзак будет весить от 6 до 20 килограммов. И тогда зеркалка, которая весит граммов на легче но набор оборудования для которой на полсотни — сотню тысяч рублей дешевле не покажется вам такой уж тяжелой в сравнении с беззеркалкой.

Но и долговечность зеркалок начального уровня начинается от 50 тысяч кадров. Если вы приобретаете фотокамеру для частного использования, то вы никогда не снимите такого количества фотографий. Я на свой Nikon D за 2,5 года снял менее кадров. Делайте выводы сами, коллеги! Если говорить о качестве фотографий, то на беззеркалках и зеркальных камерах начального уровня стоят однотипные матрицы.

Если снимать в автоматическом режиме в многих случаях качество фото будет лучше, чем при съемке на мыльницу. А уж при съемке в формате RAW и последующей обработке в графическом редакторе беззеркальные камеры и зеркалки, конечно, на голову выше мыльниц…. И здесь мы подходим к вопросу, ответ на который долгими бессонными ночами ищут тысячи начинающих фотографов: Понятно, что хотелось бы всего и сразу: Начнете снимать и поймете, со временем, что Вам нужно и затем уже осознанно решите какой объектив покупать в качестве штатника.

И, вообще, поймете, нужен ли Вам более дорогой объектив или возможности штатного Вас вполне устраивают. Лично я с такой рекомендацией и согласен и нет. Это похоже на совет начинающему автомобилисту: Но, все же, тот скачок качества снимков, на который Вы рассчитываете, Вы не получите.

Хотите понять, что такое качественное фото, сделанное любительской зеркалкой начального уровня Nikon D, рассчитывайте свой бюджет, исходя из необходимости купить с body с тушкой более качественный объектив. То есть, к цене тушки рублей, Вы должны прибавить рублей за качественное стекло и тогда Вы увидите значительную разницу между качеством фотографий, снятых на цифромыльницу и зеркалку.

Разумеется, все сказанное выше — ИМХО моё личное мнение. Лично я встал на второй, скользкий путь… и ничуть об этом не жалею. Если вы будете думать над вопросом, какую зеркальную камеру выбрать и как научиться фотографировать, возможно, вас заинтересуют следующие статьи:.

Отзыв состоит из 2-х частей: Вот примеры с этих камер я и сравниваю. Читайте в специальном обзоре с примерами фотографий. В солнечный день хоть на компакт, хоть на смартфон можно получить хорошие снимки. Меня всегда удивляет, почему сравнивать пытаются по снимкам в яркий солнечный день.

Там разницу под лупой надо искать. Иное дело — не самые лучшие условия освещения. Меня в сильной степени волнует съемка вечером, ночью и в помещении. Вот мои сравнения на тему съемок с высоким ISO разными фотоаппаратами:. Кордоба, Испания, ночной вид. Сегодня выложил примеры ночных фото храма со штатива. Все мы разные люди. Я не настолько фанат фото, чтобы таскать с собой штатив.

Для порядка замечу — время от времени ценности пересматриваются, так что все может быть… Во всяком случае, у моей поясной сумки Lowepro Inverse AW снизу предусмотрены ремешки для крепления трипода. Тут Вы правы, увлечение фотографией всех по-разному затягивает. Вот мое новое сравнение различных моделей фотоаппаратов со смартфонами: А должен быть значительный выигрыш или в выдержке, или в ISO.

В общем, я скажу так: А уже для продвинутых съемок нужен аппарат посерьезней. Примеры съемок в помещении, без вспышки. На мой взгляд, фотоаппарат в iPhone 5s сделали очень грамотно. И получилось лучше, чем компакт. Проигрыш -только в отсутствии оптического зума и вспышки. Зато оптика светлее 1: Еще месяц назад я этому бы не поверил. Вот фотик в смартфоне СониЭриксон в подметки не годится… Уж не знаю, нужно ли выкладывать еще и снимки с него?

Насколько эти сравнения оказались неожиданными для Вас? Я ведь на прошлой неделе брал штатив Вы же от меня все по науке просите делать , снимал серии снимков при различных ISO для сравнения Panasonic TZ10 и зеркалки Nikon D Натолкнулся на такие неожиданные вещи, что пока не публикую.

Сначала хочу грамотно все повторить. В моем представлении это ни в какие рамки не лезет. Ну, если это — действительно так, значит чувствительность матрицы у компакта значительно ниже… Я думаю вряд ли… Ошибка какая-то…. По поводу проблем при съемке ночью и в помещении на компакт Panasonic TZ Автоматика Panasonic в этих условиях часто выставляла достаточно длинную выдержку: Даже, не смотря на стабилизатор.

И только недавно обнаружил, что в настройках фотоаппарата Panasonic TZ10 есть ограничения на максимальную выдержку! При такой выдержке, обычно, малоподвижные объекты получаются четко. Ограничение выдержки возможно только для режима P и невозможно для A, S, M! В качестве второго — режим полного автомата со вспышкой в режиме автомат.

Вероятно, при следующих сравнениях выводы могут оказаться другими…. Переснимал тестовые снимки 3 раза. Отказался от солнечного освещения, так как результаты прыгали от одного снимка к другому. Последний раз — ночью, только при искусственном свете галогеновых ламп. Штатив — Velbon CX Старался во всех снимках использовать задержку 2 с.

Задача была оценить шумы при различных ISO и проверить теорию эквивалентности эквивалентное фокусное расстояние, эквивалентная диафрагма, эквивалентное ISO.

Фотографии разложены в несколько папок в соответствии с выдержкой. Удобно ориентироваться на сводную табличку. Первое, что обращает на себя внимание — для получения правильной экспозиции на компакте должно стоять ISO ровно в 2 раза больше, чем на зеркалке! Наиболее правильно — при одинаковых условиях и одинаковых выдержках и диафрагмах, а уж какое ISO получится — то и сравнивать!

Как можно увидеть, глубина резкости стала сравнима с компактом, и шумы тоже! Кроп-фактор зеркалки 1,5, у компакта — 6. Они отличаются в 4 раза. По поводу ISO — не встречал. Тем интересней было проверить. На вскидку, получается, что ISO компакта примерно соответствует зеркалки.

То есть достаточно хорошо вписывается в эту теорию. А как отличается картинка с мыльницы Sony DSC-W и зеркалки Nikon D с хорошим объективом даже снятая в яркий солнечный день, когда мало цифровых шумов , можно сравнив фото попугаев Ара в отчете о поездке в Тайланд см. В ней последняя фотография — те же попугаи в Паттайе, но снятые на Никон Д и телевик Никкор Shuld, благодарю Вас за проведенный опыт. Надеюсь, кому-то, кто раздумывает купить зеркалку или мыльницу, данная информация пригодится.

Но, честно говоря, я не придаю особого внимания таким глубоким исследованиям. Мне важно то, что зеркальная камера позволяет получить полный контроль над экспозицией, диафрагмой и ИСО. На сегодняшний день рабочая светочувствительность у современных зеркалок составляет единиц, более-менее приемлемая — единиц. Всё, что выше — позволяет снять кадр, но только для утилитарных, не для художественных нужд.

Имею ввиду, что снимок при ISO может выглядеть более-менее нормально см. Сегодня обнаружил, что этот эффект наблюдается и с другими камерами. Посмотрите подписи к фотографиям в тесте: То есть, для правильной экспозиции в одних и тех же условиях у последнего вдвое задрана выдержка. Да, получается, что Ваше открытие по поводу разницы светочувствительности матриц мыльниц и зеркалок, полученное опытным путем, подтверждается и другими экспериментаторами!

Владимир, недавно в другой статье обсуждали вопрос, почему на одной и той же камере при одинаковых настройках ИСО и диафрагмы получается разное значение выдержки, если ставить разные объективы.

Я порылся в сети Интернет и нашел ответ на этот вопрос. Речь идет о таком параметре, как светопропускание оптики. Чтобы оно было выше, на поверхность линз наносят просветляющее покрытие, снижающее процент отраженных световых лучей. Как мы знаем, просветление у разных объективов бывает разного качества, в один или несколько слоев, его можно повредить или загрязнить, и тогда процент пропускания света снизится.

Если у объектива как и у других оптических систем: Ответ на Ваш вопрос, почему на мыльнице пришлось поднимать ИСО в 2 раза выше, чтобы получить ту же экспозицию, состоит в том, что у компакта, обычно, используют пластмассовые линзы по крайней мере, не такие качественные, как в объективе для зеркалок с плохим просветляющим покрытием.

Тогда, чтобы получить такую же экспозицию, нужно либо выдержку увеличивать, либо ISO. Купил подобный штатив, как у вас… Из Китая заказал. А по поводу того, какой тип фотоаппарата выбрать — это уже дело каждого. Все зависит от потребностей. Не понимаю людей, покупающих зеркалку, хотя им бы хватило мыльницы. Андрей, спасибо за Ваш отзыв! Какую марку заказали, чем он Вам нравится? Уверен, сейчас выйдете на новый уровень фотоискусства!

Ибо штатив позволяет снимать снимки намного чётче… Если взяли с шаровой головкой — представляю, какие положительные чувства испытываете. Штатив у меня был всегда. Просто тогда я был без штатива, так просто ходил в магазин за переходным кольцом. Триподом я пользуюсь всегда, особенно, для съемок с крыш в темное время суток. Я тогда про себя посмеялся. Тем не менее, прогресс идет, и жизнь меняется.

Я несколькими постами ранее уже выкладывал фото, которые показывают, что смартфон iPhone 5s при слабом освещении снимает лучше компакта Panasonic TZ Такое мое пристальное внимание объясняется тем, что снимая людей в условиях помещения, мне не удается получить приличных снимков с помощью Panasonic TZ10, ни без вспышки, ни со вспышкой.

А вот с помощью смартфона iPhone 5s или зеркалки Nikon D — получается. Поэтому тема камеры в смартфонах на каждый день меня последнее время интересует достаточно активно. Среди них есть фотоаппарат FujiFilm X Соглашусь с Вами, что и смартфон тоже можно включить в данное сравнение. На страницах сайта мы неоднократно говорили о том, что для обучения высокохудожественной фотографии не обязательно иметь любительскую или продвинутую зеркалку, или даже мыльницу.

Смартфон в телефоне позволяет делать снимки приемлемого технического качества. В том же отчете о поездке в музей фототехники Leica мы видели снимки, снятые на пленочную камеру 70 лет назад. Владея смартфоном можно учиться фотографировать так, чтобы показать в кадре взаимосвязь субъектов, историю их взаимоотношений, тренироваться строить композицию, передавать объем на листе бумаги, показывать ритмы, фактуру и многое другое. Со всем этим справляется и смартфон. И, даже более того, в одном из ближайших фотоуроков я планирую показать, что научиться красиво фотографировать вообще можно без камеры….

Только что приобрела зеркальный фотоаппарат Nikon D и сразу встала перед вопросом. Штудирование инструкции и Интернета не помогло. Там такого ответа нет. На дисплее фотоаппарата при включении сразу загорается информационное табло с текущими настойками, пытаюсь отключить его, чтобы сделать кадр — но нет, можно смотреть только в окно видоискателя и снимать, а отключая информэкран кнопкой Info, сразу отключается весь аппарат.

Подскажите пожалуйста, как быть, везде пишут, что через меню этот информэкран не отключается. А как тогда фотографировать? В отличие от компактных фотоаппаратов, зеркалками фотографируют, обычно, глядя одним глазом через видоискатель окошечко сзади камеры. Так получается быстрее и удобней.

Если Вы хотите снимать, глядя на экран, то этот режим называется Live View см. Чтобы его активировать на зеркалке Nikon D, нужно один раз потянуть за рычажок Lv сверху на фотоаппарате тот, что рядом с колесом. Чтобы вернуться обратно в режим съемки с видоискателем — потянуть еще раз.

У зеркальных фотоаппаратов фотографировать через экран не очень удобно я снимаю пейзажи, где нет движущихся объектов, таким образом. Преимущественно Live View используется при съемке видео. Благодарю, Сергей, за пояснения. Мне, как человеку с зеркалками незнакомому, непривычно работать через видоискатель. Хороший сайт у Вас, доступно объясняете. Ирина, спасибо и Вам за добрые слова!

Если подойти серьезно к вопросу обучения фотографии, то не такой уж сложный этот процесс — не труднее, чем в смартфоне разобраться.

Гораздо сложней научиться снимать красивые, художественно ценные снимки. К слову, на будущее, та бумажная инструкция, что идет в комплекте с зеркалкой — укороченная. Рекомендую скачать на официальном сайте Никон полную версию: Сегодня её переписал заново: Привел примеры фотографий, сделанные разными камерами в разное время.

Серж, спасибо, что снова поднял тему выбора фотоаппарата, так как на профильных форумах обычно творится логический бардак в аргументации выбора. Но я хотел бы внести, все же уточнение, в схему выбора хорошего фотоаппарата. Многие, многие и многие высказывают ту же мысль, что и ты: Возможно, подержанный, с минимальными финансовыми потерями.

Со временем, тебе стало понятно, что длинные фокусные тебе не нужны ты писал даже в одной из статей, как выводил статистику фокусных, на которых обычно снимаешь , а принципиальнее — светосила. И был куплен шикарный Nikon 2. И в статьях про съемку на максимальном ISO уже понимаешь, что со штатным объективом такие снимки не сделаешь. То есть, выбор был, все-таки, двухходвым по-любому.

Но, например, моя дочь НЕ снимает на таком высокохудожественном уровне, как ты, и ей достаточно объектива за 60 баксов для фото своих подружек пример — по ссылке ниже; можно полистать фото с этого объектива в альбоме по ссылке. Привет, Олег, я не люблю, когда меня спрашивают, какой фотоаппарат или объектив купить начинающему фотографу, но обновить этот обзор меня подвигло то, что в последний месяц пришлось давать такие рекомендации дважды.

Первый раз — на работе решили купить новую камеру: После долгих мук выбора остановился на варианте: Уже отснял примеры фотографий для обзора — результаты неожиданно хороши, хотя есть и минусы.

Главный сюрприз — не встретил смертельных проблем с точностью и скоростью фокусировки. Второй раз ко мне обратился состоятельный человек собственник бизнеса , с просьбой посоветовать хороший фотоаппарат, после того, как увидел мой репортаж, снятый в пасмурную погоду на Никон Д Я объяснил, что не знаю, что рекомендовать: Я точно знаю, что Вы не будете изучать настройки, не будете обрабатывать снимки в Лайтруме и в Фотошопе.

Хочу, чтобы камера была легкой и давала хороший результат. Я посоветовал три варианта: Увидев ценники, мой бизнесмен немного остепенился. Сказал, что компакт брать не хочет, полный кадр — уж очень сильно, возьмет кропнутую Фуджи Х-Т1 с рекомендованными мной объективами… Но меня совесть мучит: Подумал-подумал, и предложил заменить тушку на Fujifilm X-T Вот, чтобы не мучиться, и решил написать статью, как выбрать хороший фотоаппарат. Чтобы тот, кто будет покупать, лучше представлял, за что он платит.

Спасибо за твое замечание о том, что принимать решение о покупке камеры нужно в две стадии. Полностью согласен, что в случае выбора зеркалки или беззеркалки, оптимально проходить 2 стадии: Но не все соглашаются, что лучше взять подержанный фотоаппарат, чем новый. А когда покупают мыльницу — там вообще дебри выбора. В который раз поражаюсь, как технически качественно работает телвик Никон в руках твоей дочери. Надо полистать информацию по Фуджикам — учитывая, что издавна многие хвалят оптику и матрицу этих аппаратов, у Фуджи достаточно агрессивная ценовая политика, в отличие от той же Сони, у которой во всей линейке объективов и беззеркалок можно подобрать вариант на любой кошелек.

Поэтому я как-то меньше обращал внимание на аппараты данного класса у Фуджи. Интересно будет присмотреться, спасибо за информацию.

Когда я выбирал продвинутую беззеркалку для моего знакомого бизнесмена, читал много отзывов, что родные объективы Sony страдают плохим качеством.

Даже про дорогие светосильные репортажные зумы с средним диапазоном и теле-, пишут: Про Fujifilm таких страстей про некачественные объективы не нашел. Поэтому, в результате, и дал совет брать именно Фуджи. Ну, как бы, я давал ссылку на Pixelpiper с уже обработанными фото… Можно полистать примеры фотографий с конкретных объективов.

В моём Дропбоксе лежит кусочек снимков, которые делала моя знакомая самым критикуемым китовым объективом — в RAW формате. У меня были где-то RAW-ы других объективов Сони, но сходу не найду. Вот, например, как снимает их полтинник 50мм 1. Что и где мылит? А стоит он, кстати, копейки — у нас все на перекурсице их нахватали… Один я долго думал и остался без полтинника.

К сожалению, есть фактическая неточность. Поэтому он будет давать с посредственным качеством максимальное увеличение в 2. Посмотрите, какие там реальные фокусные!

Так вот, в нем подробно разбирается одно из основополагающих заблуждений начинающих фотографов: Это — категорически не так. Меняется угол поля зрения, а степень приближения остается той же. Представьте, что квадратики матриц — это дырка в заборе, а вы — смотрите на дерево за ним через эти отверстия с расстояния 1 метр. Если Вы поочередно будете смотреть в каждое из отверстий, изменится угол обзора угол поля зрения , но степень приближения в каждом случае останется той же самой.

В Вашей ссылке этого различия не вижу. Предыдущий пост лучше стереть. В статье есть и тот, и другой термин, но нет четкости. Если говорить об ЭФР и угле обзора, то не надо про мегапиксели — это отдельный вопрос, не относящийся к углу обзора.

Просто, на кропе у объектива с фокусным расстоянием мм эквивалентное фокусное составит показатель угла обзора. И ничего ни во что не превращается. Только перечитав несколько раз, понял, что Вы пишете. Фокусные, угол обзора — да. Поэтому полностью с Вами согласен. Допустим, объект — 2 метра, изображение — 2 см. Кстати, если развить тему забора, можно еще раз пояснить, что такое кроп-фактор, реальное и эквивалентное фокусное расстояние это я не Вам, Shuld, а будущим читателям говорю.

Полный кадр Nikon D имеет матрицу с кроп-фактором 1. Фокусное расстояние мыльницы меняется в пределах 4, мм. Ее эквивалентное фокусное расстояние — мм. В примере с забором. Если мы будем смотреть на дерево через отверстие с расстояния 4,5 мм, то это будет наше фокусное расстояние компакта на широком угле, с мм — на длинном угле. Те границы изображения, что мы обнаружим, стоя на этих двух дистанциях, показывают, как изменяется угол обзора объектива при съемке на ширик и телевик.

Там в свойствах каждой фотографии можно увидеть фокусное расстояние. Во-первых, хочу поблагодарить за статью: А во-вторых, хотелось бы задать вопрос — возможно, сможете подсказать, в какую сторону думать, читать и сравнивать. Собственно, сейчас сравниваю на практике беззеркалку Fujifilm XT компактная фотокамера без сменной оптики с несменным объективом 23мм — не моя и зеркалку Nikon D90 с объективом 35мм 1. А вот причина сравнения: За прошедшее время беззеркалки значительно лучше стали и качество снимков данной Fujifilm XT очень впечатляет при компактности и очень удобном меню.

Кроме того, у Фуджифильм Х есть и линейка со съемными объективами, что при наличии адаптера позволит использовать уже имеющуюся оптику с байонетом Никон F, а это — выгодно. Собственно, хочется не потерять качественных возможностей фотоаппарата при переходе с зеркальной на системную фотокамеру, учитывая, что как альтернатива рассматриваются Nikon D и FujiFilm X-T10 либо чуть более топовая FujiFilm X-Т1, но их сравнение — это отдельный разговор.

На сайте я много раз сравнивал параметры матриц фотоаппаратов Nikon и Canon по таким показателям, как динамический диапазон, цветопередача и уровень рабочего ISO. Не знаю по какой причине, но сайт Dxomark, публикующий результаты лабораторных замеров, не анализирует данные фотоаппаратов Fujifilm. А значит, всё мое дальнейшее рассуждение можно лишь считать субъективной оценкой: На данный момент я считаю, что матрицы фотоаппаратов Фуджифильм не имеют каких-либо существенных преимуществ или недостатков перед другими марками фотокамер.

На мой взгляд, отличия могут быть только в скорости фокусировки и в разных дополнительных опциях. Для меня лично сегодня в беззеркалках есть следующие минусы: Недавно я писал обзор премиального компакта Fuji X30 и отмечал, что в сравнении с моим полнокадровым Nikon D особых проблем с фокусировкой не заметил. При этом, у Фуджиков нравится картинка, родные объективы не очень большие, поскольку спроектированы под КРОП. В общем, можете почитать рассказ, как я недавно посоветовал начинающему фотолюбителю взять Fujifilm X-T10 в комплекте с хорошими объективами: По поводу желания купить Nikon D — советую почитать обзор камеры Nikon Ds, где приводятся данные по динамическому диапазону, цветопередаче и ИСО моделей Никон 7-й серии.

Считаю, что, по крайней мере Nikon D, ничем особо не уступает этой камере… а по большому счету — Nikon D плюс профессиональный объектив дадут результат лучше, чем Д c дешевым КИТом. Спасибо за развернутый ответ и ссылки!

При сравнении цен родных объективов с фиксированным зумом и хорошей светочувствительностью я почему-то разницы не заметила особой ни в выборе, ни в цене. А вот маленькие размеры в чем-то дают плюсы, в чем-то минусы — ну это понятно. Для себя пока решила, что еще почитаю в том числе, Ваши статьи и возьму в прокат и на тест окончательные варианты моделей.

Сейчас Фуджи как раз тест-драйвы проводит в некоторых прокатах, есть возможность поснимать. Может быть, сейчас соотношение цен на беззеркалки и зеркальные фотоаппараты изменилось, но когда я сравнивал стоимость комплекта Nikon D с тремя объективами и Fujifilm X-M1 с таким же набором см. Конечно, если у Вас есть возможность протестировать фотоаппарат, лучше этим воспользоваться — будете опираться на свой опыт, а не на мнение других.

У нас в Екатеринбурге тоже дают на тест-драйв системные камеры Fujifilm X на три дня. Оставляешь в залог деньги или сопоставимую по цене фототехнику, и пожалуйста, тестируй.

Считаю, что это — отличная возможность сделать более осознанный выбор. Ну вот у нас аналогичная акция от Фуджи проходит. Если бы не она, я бы не рискнула и задумываться о некоторых моделях. Как раз жду ответ на свою заявку на тестирование в выходные. Ну, а цены во многом зависят, конечно, от дилеров, скидок и сравниваемой техники. Еще хочу пощупать никоновские беззеркалки Nikon 1.

Максим, спасибо и Вам за отзыв. Утверждение основано на данных измерений светочувствительности, цветопередачи и рабочего ИСО матриц различных фотоаппаратов, публикуемых сайтом Dxomark.

В обсуждении обзора с примерами фотографий, снятыми новичком на профессиональный полнокадровый зеркальный фотоаппарат Nikon D4s я приводил эти показатели для Nikon D5 и Nikon D В Соединенных Штатах нельзя называть негров неграми: В русском языке тоже есть слова, смягчающие смысл сказанного. Но и нормальными беззеркалками их тоже нельзя назвать.

Камеры такого типа лучше, чем обычные мыльницы ввиду большего размера сенсора, возможности смены объективов и богатой электротехнической начинки. Проигрывают беззеркальным камерам тем, что ввиду мелкого пикселя сильнее шумят, из-за малой матрицы меньше размывают фон. А Вы уточнили этот размер пикселя?

Большое значение имеет и процессор. Ну, и само поколение матрицы. По поводу размера пикселя — да, тут я не уточнил. Да, в сравнении с мыльницами, он выдает потрясающую картинку. А очень широкий выбор оптики на такие фотоаппараты — большое подспорье в удовлетворении своих художественных задумок.

Не хочется вступать в него заново. На сайте очень часто размещают просьбы посоветовать, какую камеру купить в первый раз или на замену уже имеющейся.

Размещу список вопросов, на которые жду ответ прежде, чем начинать что-либо советовать. Чтобы я или другие читатели сайта, опытные фотографы могли дать обстоятельный совет, прошу очень внимательно отнестись к заполнению опросника. Если какие-то из вопросов будут необоснованно пропущены, может оказаться так, что мои рекомендации окажутся ошибочными и вы только зря потратите свои деньги на покупку того, что вам не нужно.

Какие средства вы готовы потратить на покупку системы камера, фотоаппарат, необходимые аксессуары? Пожалуйста, будьте максимально реалистичны. Имеют ли для вас первостепенное значение размеры и вес фотокамеры или главное — качество изображения? Если да, на какие значения вы ориентируетесь? Насколько для Вас важно качество картинки? Насколько вы разбираетесь в настройках цифровой камеры режимы приоритета выдержки, диафрагмы, ручное управление?

Будете ли пользоваться этими режимами при покупке нового фотоаппарата? Какой опыт в фотографии Вы имеете. Какой камерой владеете владели в прошлом и что в ней нравится, что не устраивает? Какие объективы у вас есть? Каким образом обрабатываете свои фотографии? Если не обрабатываете, прежде, чем задать вопрос, прочтите статью о том, стоит ли покупать новую фотокамеру.

Будете размещать снимки в Интернете? В каком размере в пикселях? На каком мониторе рассматривать? Планируете ли снимать спорт, фотоохоту, свадьбы и другие мероприятия, где быстро меняются события?

Предпочитаете ли вы какой-то конкретный тип фотоаппарата: Есть ли у вас особые пожелания например, широкоугольная оптика, стабилизатор изображения, влаго- и пылезащищенность, горячий башмак, поворотный экран?

Пользуетесь ли вы штативом, внешней вспышкой если да, то какой , нейтральным, градиентным и поляризационным фильтром? Наша переписка по почте навела меня на очень грустные размышления. Твои снимки в блоге имеют разрешение чуть меньше двух мегапикселей. Я не занимаюсь фотоонанизмом, разглядывая в процентном увеличении фотографии, пытаясь разглядеть мегарезкость в правом верхнем углу объектива CanoNikoOTUS.

А вот кто-то, кто печатает плакаты от A3 и больше, или хотя бы снимки формата A4, будет совершенно по-другому оценивать картинку, полученную с его будущего фотоаппарата. Кстати, если я правильно помню, для печати в dpi формата А4 достаточно разрешения 10 МП? Также перефразировал очень важный пункт, касающийся восприятия качества фотографий и желания заплатить за него больше денег. В далёкие-далёкие времена, когда объёмы флешэк измерялись десятками мегабайт, а карта памяти в мегабайт стоила почти соизмеримо с недешёвой по тем временам мыльницей, мне при поездке на 2-дневный отдых пришлось на своём цифровом компакте выставить размер кадра х 0,7 мегапикселя.

По возвращении домой заказал печать на бумаге размером 10х15 сантиметров. Публика была в восторге от качества! А вот в режиме 3D слежения фотоаппарат продолжит наблюдать за объектом заново выбранные точки отобразятся в видоискателе , даже если он значительно отдалится от изначально выбранной точки.

Профессионалы используют режим динамической автофокусировки во время фотоохоты на птиц и диких животных, задействуя небольшое количество точек: По поводу 3D слежения существуют разные мнения, поскольку оно не такое быстрое, как при, например, 9 точках динамического АФ.

Камера автоматически выбирает, на чем фокусироваться. Это — сложная система, способная распознавать цвет кожи человека в кадре и автоматически фокусироваться на нем. Если в кадре несколько персон, фокус будет выбран на ближней к фотоаппарату. Если людей в кадре нет, тогда, обычно, камера фокусируется на ближнем или дальнем объекте. Трудно сказать, зачем нужен данный режим, ведь профессионалы любят контролировать все параметры съемки, вместо того, чтобы позволить камере делать это за них.

Как работает режим групповой зоны фокусировки? Мы видим в видоискателе 4 точки фокусирования, пятая, в центре, скрыта. Мы можем перемещать группу, нажимая джойстик на задней панели фотоаппарата в идеале мы хотим оставаться в центре, потому что точка фокусировки посередине кадра — крестовая, более точная. Когда мы навелись на объект, все пять точек активируются одновременно для начальной фокусировки с приоритетом по ближайшему субъекту. Если по центральной сфокусироваться не удалось низкий контраст , фотоаппарат попробует остальные 8 штук.

Изначально камера всегда ориентируется на центральную точку, а только затем переходит на другие 8 штук. Групповая АФ особенно хорошо подходит для фотоохоты на мелких птиц.

Эта функция присутствует в современных зеркалках, например, в Nikon D Если мы навели объектив прямо на птицу, камера сфокусируется на ней. Если мы случайно прицелились на задний план, камера сфокусируется на нем.

Поэтому съемка мелких птиц может быть слегка затруднена, особенно в кустах, или, если ветки, на которых они сидят, постоянно шатаются. Выбор начальной точки фокусировки очень важен, и чем быстрее мы ее выберем, тем выше шансы поймать птицу в фокус и следить за ней, особенно, если она внезапно решит улететь.

В этом случае, поскольку птичка сидит ближе, чем фон, как только группа из 5 точек окажется к ней близко, камера всегда сфокусируется на птице, а не на фоне. Возможно, последняя в некоторых ситуациях окажется более быстрой.

Например, если мы фотографируем кого-то, стоящего между ветвей дерева и листвы, фотоаппарат всегда будет стараться поймать фокус на лице портретируемого, вместо того, чтобы сфокусироваться на листьях. Вот схематичное сравнение каждого из режимов автоматической фокусировки для фотоаппаратов Nikon. Расположение активных точек в разных режимах АФ. Если изображения рассматриваем по часовой стрелке: Последние модели зеркалок имеют новые режимы выбора зоны, например: Эти режимы применяются при съемке видео на зеркальный фотоаппарат.

Скорее всего, данные функции будут встраиваться во всю модельную линейку зеркалок Nikon, способных снимать видео. Не будем обсуждать данные режимы детально, поскольку их функционирование в разных камерах немного отличается и, возможно, будет изменено в будущем. Почему нам нужно знать, как и когда использовать различные режимы выбора зоны автофокуса?

Потому что каждый из них может комбинироваться с режимом фокусировки! Чтобы лучше понять это, давайте составим таблицу с примерами для зеркальных фотоаппаратов Nikon. Фотоаппарат наводится на фокус только один раз и только по выбранной точке фокусировки.

Камера наводится на резкость по одной выбранной точке, когда объект движется — фокус перенастраивается. Зеркалка определяет подвижен ли объект съемки или неподвижен и автоматически решает, какой из режимов использовать: В любом случае, применяется только одна точка. Мы выбираем начальную точку фокусировки и, как только камера навелась на объект, включаются окружающие точки, чтобы отслеживать его движение.

В меню камеры можно выбрать количество вспомогательных точек. Вместо того, чтобы использовать конкретное число точек фокусировки, задействуются все возможные и применяется распознавание цвета для слежения за субъектом. Фотограф указывает начальную точку, а камера следит за субъектом по всему полю кадра автоматически, позволяя ему перекомпоновать снимок без потери фокуса на субъекте.

Фотоаппарат активирует 5 точек фокусировки и наводится по ближайшему объекту. Если он определил, что в кадре есть человек, фокусироваться будет по нему. Фотокамера автоматически фокусируется на ближайшем субъекте и следит за ним в кадре до тех пор, пока он находится близко к 5 точкам. Распознавание лиц не работает. Чтобы понять, как изменить режим выбора зоны фокусировки именно на вашей камеры, лучше почитать инструкцию.

Вот, например, как выглядит вспомогательный дисплей у зеркальных фотоаппаратов Никон Д, и Д Отображение выбранных режимов автоматической фокусировки на вспомогательном дисплее камеры Nikon D На верхнем экране зеркалки Никон Д отображается текущий способ фокусировки: Нажимаем кнопку AF у основания байонета, и не отпуская ее, вращаем переднее и заднее колеса управления. Что ж, мы узнали много технической информации о том, что собой представляет каждый из режимов автоматического фокуса и выбора зоны АФ.

Давайте пройдемся еще по сценариям и рассмотрим примеры, чтобы хорошо понять и усвоить данные, представленные ранее. Настройки камер, описанные ниже, взяты для камер Никон. Какой режим автофокуса и тип замера зоны АФ мы выберем, фотографируя, например, футбол? Давайте начнем с выбора правильного режима фокусировки. Очевидно, что режим покадровой следящей фокусировки AF-S не подойдет, так как нам нужно, чтобы камера фокусировалась постоянно, до тех пор, пока полунажата кнопка спуска затвора ну или ту, кнопку, что мы назначили для AF.

Профессионалы хотят полностью контролировать процесс съемки, поэтому переключаются в режим непрерывной следящей автоматической фокусировки AF-C в такой ситуации.

А что по поводу выбора зоны АФ? Профессиональные фотографы при съемке спортивных соревнований, как футбол, баскетбол или хоккей на улице, будут включать 3D слежение, позволяя камере наблюдать за спортсменами, пока человек компонует кадр.

Вот набор настроек режимов фокусировки для описываемых случаев:. Когда мы фотографируем людей, позирующих нам на природе в солнечный день, любой из режимов фокусировки должен работать хорошо. По умолчанию, фотоаппарат не позволит снять фото в режиме покадровой следящей фокусировки AF-S, если фокус не наведен. Если же, мы снимаем в режиме непрерывной следящей фокусировки AF-C, то должны просто убедиться перед нажатием кнопки, что фокус навелся правильно. Также, для съемки портретов хорошо подходит AF-A.

Наверное, не стоит и упоминать, что мы всегда должны фокусироваться по ближайшему глазу нашей фотомодели, особенно, если она располагается близко к нам.

Снимать людей внутри здания при плохом освещении может быть несколько затруднительно. Если в комнате темно, можно переключиться в режим покадровой следящей фокусировки AF-S, чтобы лампа вспомогательной подсветки помогла нам, если потребуется. Если у нас есть внешняя вспышка, режим AF-S позволит включить красный луч для подстройки фокуса.

В режиме AF-C воспользоваться данной функцией не получится. И автоматический фокус AF-A тоже должен справиться в данной ситуации, но профессиональные фотографы предпочтут включить AF-S. Что касается замера зоны АФ, то удобнее использовать центральную точку фокусировки для большей точности в условиях плохого освещения.

Съемка птиц — чрезвычайно трудный жанр фотографии, поскольку нам сложно предугадать их поведение и часто они летают очень быстро. Профессиональные фотографы говорят, что пробовали использовать 51 точку фокусировки и 3D-слежение, но эти режимы более медленные и менее точные, чем в случае использования меньшего количества точек.

Для таких видов съемки подходят все режимы фокусировки, но удобней, все же, пользоваться AF-S, поскольку у нас нет объектов, за которыми нужно следить. В условиях плохого освещения у нас не получится воспользоваться функцией вспомогательной подсветки АФ, поскольку расстояния очень большие.

В таком случае можно установить фотоаппарат на штатив и перевестись в Live View, чтобы контрастным методом сфокусироваться на ярком объекте нашей сцены. Если и это не помогает, остается одно: При съемке пейзажа или архитектурных объектов нужно быть внимательней к тому, на чём сфокусировалась наша камера и помнить, что особое значение принимает необходимость четкого понимания, что такое глубина резко изображаемого пространства ГРИП и гиперфокального расстояния.

По поводу замера зоны автофокуса можно сказать одно: Будем надеяться, что перечисленные выше сценарии облегчат понимание, когда и как выбирать тот или иной режим фокусировки и замера зоны фокуса. Теперь пришло время вернуться к таблице, представленной выше и проверить, хорошо ли мы всё поняли. Новички часто спрашивают, в каком режиме фокусироваться, когда мы снимаем группу из нескольких человек.

Прежде, чем говорить о режиме автофокуса, нужно обсудить некоторые важные вещи. Если мы используем объектив со стандартным фокусным расстоянием или телевик при открытой диафрагме, нужно помнить о расстоянии до объекта съемки.

Или можно использовать оба этих совета. Если мы хотим размыть фон и снимать при большой апертуре, мы можем только поставить всех в ряд, строго параллельно фотоаппарату.

Представим, как необходимо было бы стоять людям, если бы они прижались затылком к плоской стене — вот как должны располагаться наши модели. Что касается режимов фокусировки, то в дневное время все они будут работать хорошо, но удобнее применять одноточечную фокусировку. Профессиональные фотографы не слишком часто пользуются режимом AF-S, но когда они его включают, то хотят, чтобы кадр был резким. Нет смысла задумываться для режима AF-C над тем, какой приоритет выставить: Просто устанавливаем данный параметр, как показано в примерах выше и забываем о них навсегда.

Как отмечалось ранее, при хороших, солнечных условиях съемки, камеры отлично справляются с автоматической фокусировкой. Но, когда фотографы начинают снимать при плохом освещении, они сталкиваются с множеством проблем, особенно, если фотографируют в помещении. Вот некоторые советы, как сделать работу системы автоматического фокуса лучше, если света недостаточно:.

Используем центральную точку фокусировки. Не важно сколько у нашего фотоаппарата точек фокусировки 9 или 51, мы, все равно, фокусируемся по центральной, а не по крайним, если снимаем при плохом свете, поскольку она работает более точно. Обычно в центре установлен крестовый датчик, работающий лучше, чем любые другие точки в нашей фотокамере. Но что тогда делать с кадрированием и композицией, если мы должны фокусироваться по центральной точке?

Тогда можно будет сфокусироваться на объекте съемки и перекомпоновать кадр. Большинство зеркальных камер, в том числе и начального уровня для новичков, позволяют сделать это. Но мы должны быть внимательными после того, как перекомпоновали кадр, особенно, когда фотографируем с малой ГРИП на открытой диафрагме.

Когда мы навелись на резкость, а затем передвинули фотоаппарат, наверняка, фокус сместится, и нужно быть внимательным, чтобы сохранить наш объект съемки резким.

Включаем функцию вспомогательной подсветки автофокуса на камере или на внешней вспышке. Всегда, когда приходится снимать при плохом освещении, данная функция помогает фотографам.

Выбираем контрастные объекты и грани. Добавляем немного света или включаем лампы. Звучит просто, но, если мы имеем проблемы с фокусировкой, что может быть проще, чем добавить немного больше света или включить больше лампочек в комнате? Один профессиональный фотограф рассказал, как ему пришлось снимать танцы на вечеринке. Света было так мало, что пришлось освещать моделей фонариком, чтобы сфокусироваться.

Потом он подошел к организатору и попросил включить общее освещение в зале — все проблемы решились сами собой, а он смог снять отличные фотографии. Следим за скоростью затвора. Мы можем думать, что у нас проблемы с фокусировкой, но не нужно забывать и про то, что выдержка должна быть достаточной для съемки с рук.

Используя трипод, мы можем добиться более точной фокусировки при плохом свете, не беспокоясь о движении камеры. Воспользуемся функцией контрастной фокусировкой в режиме Live View. Когда мы установили камеру на штатив, можно попробовать сфокусироваться в режиме Live View, при котором, как мы помним, можно задействовать более точный метод наведения на резкость по контрасту объектов в кадре. Многие профессиональные фотографы отмечают, что всегда, когда им приходится фотографировать со штатива, они стараются воспользоваться контрастной фокусировкой, поскольку она дает лучшие результаты.

Да и, вообще, в режиме Live View фокусироваться удобней, поскольку на экране камеры изображение крупнее, чем в видоискателе.

Полезная вещь — яркий фонарик. Если в нашей модели фотоаппарата нет встроенной лампы подсветки автофокуса, используем яркий фонарик и просим кого-нибудь посветить на наш объект съемки, чтобы попробовать навестись на фокус.

Мне встречались советы профессионалов, использовать для наведения на фокус лазерной указки при съемке ночных пейзажей не забываем, что, если попасть в глаз человеку или животному, можно сжечь сетчатку.

Такой совет не соответствует названию статьи, но мы должны уметь настраиваться вручную на фокус и не бояться делать этого. Иногда ручная фокусировка получится даже быстрее, чем в автоматическом режиме.

Многие пейзажи, макроснимки и архитектурные фотографии сняты при ручной фокусировке. При съемке пейзажей обычно используют режим AF-S либо ручную фокусировку. HDR из трех кадров. Еще один пейзаж, снятый при ручной фокусировке. ХДР из трех кадров. Дорогие друзья, коллеги и гости сайта! Если вы считаете, что статья может быть полезна другим фотографам, буду благодарен, если поделитесь ссылочкой на нее в соцсетях, на профильных форумах, опубликуете у себя в блоге.

Только прошу ставить активную ссылку на источник! Жена потратила целый день, чтобы начертить все эти рамки на фотографиях… Нельзя же, чтобы ее труд был напрасным.

Удачных, резких фотографий вам. Подробное описание настроек режимов фокусировки для ваших камер можно прочитать в комментариях ниже. В этом фотоуроке мы рассмотрели вопросы, как фокусироваться, но для новичков может остаться неясным, на чём наводить резкость при съемке групповых портретов или пейзажей. Приведены примеры фокусировки при съемке спортивного фоторепортажа.

Всё, что написано до пункта 2, можете смело удалять. Там ошибок и заблуждений… Лучше не надо. Одно другому противоречит, неправда ли? Тогда, по крайней мере, читатель поймет, что нельзя верить всему, что написано у меня в блоге.

Фазовый АФ не использует контраст. Принцип его работы основан на сравнении участков изображения, взятого с противоположных краёв линзы. Как в дальномерных камерах. Используется специальная оптическая система и датчики точки АФ. Анализируя изображение, грубо говоря, процессор камеры сразу вычисляет, куда двигать линзы и на какую величину. Поэтому фазовый АФ всегда будет быстрее контрастного, которому для установки фокуса нужно произвести минимум два замера, двигая линзы. Те фотолюбители, кто знает английский язык, могут посмотреть очень наглядное видео от компании Toshiba с пояснением принципа работы фазового фокуса.

Всё зависит от скорости перемещения объекта. Фазовый будет быстрее в силу физического принципа работы. Вне зависимости от условий освещения. Опять таки, маркетинг дурит вам голову. Это не фазовые датчики, это функция ПО. Ээээ… Очень и очень спорное утверждение. Физический принцип работы фазового АФ позволяет ему следить за перемещением более быстрых объектов. Особенно, в режимах AF-C, где реализован алгоритм управления с закрытой петлёй close loop. Процессор вычисляет и слегка предсказывает перемещения объекта и двигает вслед за ним линзоблок.

Не далее, как вчера впрыгнул на грабли. Сцена с котом в травке. ВСЕ кадры — мимо. Прямо перед котом, точно на линии визирования, росли ТРИ травинки, чуть выше остальных. Точка указывает на глаз кота. А на самом деле, фокус попал в травинку, на метр ближе ко мне. Не ленился бы, поставил MF…. В 1-й части обзора беззеркалки Fujifilm X-M1, в самом начале, приводил подобный пример.

Только камера фокусировалась на более ярком объекте сзади. Просто на переднем плане оказался быть. При ручном фокусе вы полностью контролируете сцену, особенно сложную. Владимир, по поводу противоречия с тем, что диафрагма всегда открыта при замере фокуса камерой… Пересмотрел еще раз. Как говорил, при подготовке статьи читал англоязычные источники. Но выскажу предположение, что речь идет вот о чём.

Диафрагма будет открыта до максимально доступного значения в момент фокусировки. Но вот что написано на официальном сайте Никон по поводу системы автофокусировки Nikon D Последнее время обратил взгляд на телевик Тамрон Я тоже часто в переводных статьях можно поискать встречал именно такое описание специфики работы автофокуса. Поэтому, зная что у многих зеркалок наведение на резкость осуществляется при открытой диафрагме, всегда недоумевал: Но, по всей видимости, Сергей, ты прав: Но не могу не упомянуть о нескольких частных случаях, которые ставят под сомнение фразу: Я неоднократно встречал высказывания по поводу этого режима, которые попахивали снобизмом, но мне действительно не понятно: Это мой любимый режим, так как на малых ГРИП он позволяет четко видеть промахнулся автофокус или нет.

Правда, не во всех, а тех, что подороже. А фокусировка, всё равно, на максимально открытой ведётся. И фазовому датчику становится сложно определить фокусировку. Здесь очень хорошо помогает контрастный АФ. Репетир диафрагмы, насколько я помню, встроен уже в камеры Nikon, если я правильно помню, уже с серии 7ХХХ.

Но фокус в том, что логика его работы принципиально отличается от того, что происходит в беззеркалках, где это реализовано удобнее: Олег, не зря я эту статью написал!!! Стал проверять твое сообщение про то, что у камер Nikon, начиная с серии 7ххх и выше есть кнопка репетира диафрагмы DOF preview botton.

И, что самое интересное, такая функция имеется у моей полнокадровой зеркалки Nikon D! Твоя шутка про инструкцию понравилась и напомнила старую хохму: Когда понял, что уже все… капец… сломал….

При этом, предагается и подробный мануал. Дома достал камеру и поэксперементировал с репетиром диафрагмы или Depth-of-field preview button. Не понял практическое значение данной функции. Так я и не понял, зачем она нужна. Что было критерием выбора?

При этом , технология, пришедшая из зеркалок, там же реализована хуже всего: В беззеркалке чувствительность матрицы в этот момент поднимается и на экране мы видим изображение той же освещенности.

То есть — то, что я писал выше: Но теперь, прочитав твой комментарий я понял тебя: Каюсь, я скептически относился к твоим восторгам по поводу наличия репетира диафрагмы устройство принудительного закрытия прыгающей диафрагмы зеркалки до рабочего значения для того, чтобы можно было оценить ГРИП на фокусировочном экране видоискателя — для тех, кто не знает , поскольку считал, что для опытного фотографа это — вещь бесполезная. Но, как ты сказал: А раз он уже есть — то грех не пользоваться.

Владимир, я действительно не являюсь специалистом по начинке фотоаппаратов. Почитал статейки , в основном англоязычных авторов, скомпилировал свою версию. Как неоднократно отмечал раньше, когда я печатаю текст, то лучше его запоминаю, так как все раскладывается по полочкам.: Смотрю, Владимир, тебе многое рассказал. По себе знаю, что лучше — отнести стекло в сервис и провести юстировку AF.

Владимир отчитал меня, как учитель — школьника, списавшего домашнее задание! Расскажи, известно ли из-за чего у твоего объектива были проблемы с фокусировкой? Работал нормально, потом стала не устраивать точность… Износилась резьба, по которой линзы туда-сюда ездят?

Честно, говоря, я еще не разбирался в этом вопросе. Свой объектив Canon EF mm f4. Но, когда я брал во временное пользование Canon EF mm f4. Пришел к выводу, что юстировка исправит этот баг. Все же, думаю, что каждый объектив нужно подгонять к тушке, чтобы они работали в гармонии. Александр, мой объектив Canon EF mm f4.

В феврале поднимались на гору к лежачему Будде, гид предупредил, что в этом месте, иногда, отказывают электронные устройства, в том числе и камеры. В какой-то момент автофокус перестал работать, вообще! Я человек не суеверный, решил, что камера просто глюкнула от жары.

Выключил, вытащил аккумулятор, потом вставил и — автофокус заработал. Месяц назад, ночью, на храмовой горе в Серпухове, в какой-то момент заметил, что в кадре остаются черные участки, в углах по диагонали.

Выключил — включил, пробный снимок — все нормально. Один раз — случайность, два — система, пора в сервисный центр. Сергей, начал читать твой урок на работе, но отложил до дома. Отрыл сейчас, попал на комментарии — легкого прочтения не предвидится. Все больше начинаю убеждаться в справедливости выражения: Буду с интересом ждать отзыва по поводу того, не напутал ли я чего с определением режимов автофокуса для камер Canon… Все-таки, писал рекомендации теоретически, не держа перед глазами Canon EOS 6D.

Я люблю фоткать ночью и со штатива. У штатива простая по конструкции головки, то есть я не могу менять положения камеры, подкручивая шарниры, поэтому выбор точки и их количество имеет существенное значение для меня. Честно говоря, меня больше заботит режим замера, а не метод фокусировки. Кнопкой предварительного просмотра не пользуюсь, да и расположена она на камере так, что лишний раз не воспользуешься: Миша, на полнокадровом Никон Д не доводилось в темноте фокусироваться, а на кропнутом Nikon D, если было слишком темно, автофокус плохо работал.

Я переходил в режим Live View, увеличивал изображение до максимума и наводил резкость вручную. Либо светил на объект съемки фонариком — он у меня всегда в фоторюкзаке лежит.

Пейзажи фотографирую при фокусировке в ручном режиме, хотя я близорук, а специально обученный человек жена не всегда под рукой. В основном, я снимаю подсвеченную архитектуру, вышеупомянутые проблемы с фокусировкой возникают на больших расстояниях, когда объект в стороне от других, или кода надо выбрать зону среднюю по освещенности. Все одиннадцать точек расположены в центре, близко друг к другу.

А здесь ссылка на 1. Владимир, у Вас тоже близорукость или просто привели ссылку на увеличивающий наглазник? Просто, я слышал о них ранее. В моем понимании, они увеличивают картинку в видоискателе, от чего становится легче фокусироваться.

Но это — для людей, у которых нормальное зрение. Просто, когда картинка крупней, легче поймать фокус вручную. Не могу понять, наверное, у Вас в комментариях стоит ограничение на 3 уровня глубины. Я использую наглазник х1,22, но есть и с переменным увеличением.

Да, комментарии рассчитаны на 4 уровня. То, что наглазник увеличивает в 1,22 раза я понял. Я не знаю в плюс или минус коррекция должна быть. Наглазник мне нужен только для увеличения. Сами помните, как мерзок ОВИ в никоновских кропах из тех, что подешевле.

А для коррекции лёгкой дальнозоркости мне достаточно встроенного колёсика. Да, честно говоря, все не так критично, что бы покупать еще и наглазник. Тут, скорее, привычка к автофокусу и недоверие к своему глазу. При возрастных изменениях, человек использует и те и другие очки. При некоторой патологии минус иногда переходит в плюс, с возрастом. Пока мой Canon EF мм. Само стекло в эксплуатации года с я пару лет назад покупал его б. Тьфу-тьфу-тьфу, работает как часы! Кстати, я проверил — ты читал эту статью про настройку автофокуса зеркалок Canon и Nikon, прежде, чем написать комментарий — 9 минут 26 секунд.

Думаю, какие такие режимы, там либо мануальный, либо автоматический. Ну статья техническая, такие я, в основном, читаю. Из каждой статьи буру что-то новое, а что-то дает пониманию знаний, которые не до конца понимал. С интересом прочитал Вашу статью. Я буду применять все практические советы для успешного фокусировки.

Для меня — очень важные и краткие технические комментарии. Надеюсь, что работа с моей камерой Nikon D будет более успешной. Год уже не могу справиться с проблемой фокусировки. Спасибо за Ваш отзыв. Не знал, что мои уроки фотографии читают и в Болгарии тоже. Конечно, в моей старой камере Nikon D, как и в Вашей Nikon D, системы наведения на фокус проще, включают не все те опции, что описаны в фотоуроке. Но, все же, когда мы разложим по полочкам все наши знания, получить красивую, четкую фотографию легче.

Но если у Вас проблемы с фокусировкой будут продолжаться, советую проверить правильно ли выставляете выдержку смотрите выше ссылку на соответствующий урок фотографии.

Если всё нормально, тогда нужно проверять объектив на наличие фронтфокуса или бэкфокуса…. Стоимость в Болгарии — долларов. Первые контрольные фотографии, в сочетании с рекомендациями из Вашей статьи о выборе настроек фотоаппарата при съемке в различных условиях, о режимах автофокуса, показали, что техника работает нормально, даже очень хорошо. В начале августа вместе с моим старшим сыном Гораном будем делать фотосессию в окрестностях города Дряново.

Конечно, с новым объективом! Вам и Вашему сайту желаю удачи! Посмотрел фото города Дряново — там и старый замок, и небольшой водопад, домики красивые. Можно интересную фотосессию организовать. Теодосий, прошло уже много времени, как Вы купили новый объектив Сигма для своей зеркалки Никон Д Советуете другим новичкам покупать эту линзу или нет? SIGMA фотографирует на порядок лучше, чем Nikkor ; — тоже думаю, что у SIGMA есть специфичный микроконтраст, который заметно проявляется в режиме макро; — диапазон светосилы макрообъектива Сигма 3.

Мне, как новичку, очень понравился этот комплект:

About the Author: rollcerdiacon