Written by: Posted on: 27.07.2014

Пф вщ 50 инструкция

У нас вы можете скачать книгу пф вщ 50 инструкция в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Пленочный фоторезист состоит из трех слоев пленки. В середине фоточувствительная пленка, покрыта с двух сторон защитными пленками. Со стороны, которая приклеивается к текстолиту — мягкая, с другой — жесткая. Пленочный фоторезист обладает рядом преимуществ перед аэрозольным. Во-первых, он не воняет при нанесении, не требует сушки. Очень удобен при работе с небольшим количеством плат. В отличии от аэрозольного фоторезиста, где толщину слоя тяжело угадать, толщина пленочного фоторезиста одинакова всегда.

Это упрощает подбор времени засветки. Если Вы хотите получить качественную печатную плату с проводниками менее 0. На фото ниже приведено два куска текстолита. Понятно, что на поцарапанный, грязный текстолит пленка фоторезиста ляжет плохо. И храните хотя бы в газетке, чтобы не царапать его.

Текстолит разрезаем на заготовки нужного размера. В домашних условиях это можно сделать ножовкой по металлу. Текстолит толщиной до 1мм можно резать обычными канцелярскими ножницами. Заусенцы убираем напильником либо наждачной бумагой. При этом не царапаем поверхность текстолита!

Если поверхность медной фольги грязная, или хотя бы замацана пальцами — фоторезист может не пристать — прощай качество. Химическую очистку медного покрытия перед наклейкой фоторезиста будем проводить с применением бытовой химии. В его состав входит ортофосфорная кислота, именно она убирает все загрязнения. Поэтому, пальцы в эту жидкость не суем. Если нет подходящей посудины, можно положить текстолит на дно ванной и просто полить этой жидкостью.

Через 2 минуты передерживать не стоит хорошенько промываем проточной водой. На поверхности не должно быть пятен. В противном случае следует повторить операцию. Остатки воды удаляем бумажной салфеткой. Стараемся не доводить салфетку до состояния, когда из нее полезет бумажная ворса. Именно из-за ворсы я не применяю тканевых салфеток.

Если на поверхности меди останутся даже мельчайшие ниточки, пленка фоторезиста в этом месте ляжет с пузырьком. Сушим текстолит утюгом через бумагу. Поверхность текстолита пальцами не трогать! В некоторых источникам можно найти рекомендацию обезжиривать поверхность спиртом.

Лично у меня при очистке спиртом результат был значительно хуже. Фоторезист не везде приклеивался нормально. Наклейка фоторезистивной пленки — самая ответственная операция при производстве плат этим способом. От аккуратности выполнения этой операции зависит качество полученного результата. Все операции с фоторезистом можно выполнять при слабом электрическом освещении.

После просушки текстолит должен остыть. Фоторезист можно клеить и на теплый текстолит, но при этом у вас будет только одна попытка.

К теплой поверхности пленка фоторезиста прихватывается намертво. Осторожно острым ножом с краю поддеваем мягкую пленку если фоторезист в рулоне, обычно это внутренняя сторона. Верхнюю защитную пленку пока не снимаем! Защитную пленку отделяем не всю, а небольшой участок: Полную сушку лака провожу под горячей струей воздушной паяльной станции с расстояния 30см в течение 15 минут, в затемненной комнате ванной комнате.

Дальнейшая технология мало чем отличается от описанной выше. Среднее время подготовки платы для экспозиции составляет не более 30 минут не сутки и не двое. Фотошаблон лучше получается струйным принтером, на прозрачной пленке, в режиме "матовая бумага".

К счастью, сейчас прозрачная пленка для струйников - не проблема. Дорожки получаются очень плотными и значительно качественнее в сравнении с пленкой для лазерных принтеров. Но ведь пыль всё время в воздухе присутствует, и может попасть во время нанесения, с каплями лака.

Ну, если бы комнатная пыль так сильно мешала, то и не было бы этой технологии. На самом деле вариантов множество, "кто на что горазд" если один раз отработать технологию, то в последующем проблем обычно не бывает. Самое главное - конечный результат, у кого-то великолепно получается ЛУТ, кто-то пользуется пленочным фоторезистом, а кто-то Positiv На подходе новые технологии - струйная печать дорожек прямо на текстолит. Были сообщения о подборе соответствующих пигментных чернил, совершенствуется печатающие головки, не за горми время, когда вытравить нужную плату, на уровне заводской, возможно будет за считанные минуты.

Пока что, из всех известных мне технологий, наименее трудозатратными в смысле, переделка оборудования, приобретение спец. Хотя и ЛУТом удаётся получить хороших результатов а главное, очень быстро , всё же фоторезист позволяет достичь ещё лучших см. И главная проблема, как-раз с прилипанием пыли. Не совсем понял, куда она "осаждается"? А вообще, сейчас начинаю припоминать, что действительно, много пыли садится в первые моменты после нанесения лака. И если бы последний застывал мгновенно, этого бы вероятно не было.

Это же можно просто подмышку засунуть, без всякой водяной бани. Да, конечно и помышкой можно, но я заранее подогреваю воду, наливаю в пластиковую посуду, а туда баллончик. Вытаскиваю сразу перед применением. Думаю, что безопасно можно нагреть до 50 градусов, выше производитель уже не рекомендует, появляется опасность взрыва.

По поводу пыли - у меня давно без дела валялась "лампа Чижевского". Она очень хорошо ионизирует воздух и заражает частицы пыли в одинаковый заряд, что приводит к взамному отталкиванию и осаждению на нейтральных или противоположенно заряженных предметах.

На текстолит размером 25х10 не попало ни одной пылинки. Продолжительное время пользовался фоторезистом "Positiv 20". Для более равномерного его нанесения на платы небольшого размера сделал "мини-центрифугу" из нижней части корпуса старого пылесоса, на дне которой закрепил малооборотный двигатель на 12 вольт.

На его валу установлена площадка, на которую закрепляю плату. Фоторезист наношу в затемненном помещении при включенном двигателе непродолжительным распылением. Для более равномерного его нанесения на платы небольшого размера сделал "мини-центрифугу" Тоже вариант, особенно хорош для начинающих, но при некоторой сноровке необходимость в центрифуге отпадает, а вот от пыли, к сожалению, избавиться сложнее. Positiv resist - Cramolin ml? Цена отличается в полтора - два раза и более.

Имеет ли смысл переплачивать. Светодиодами засвечивать не пробовали? Семь рублей штучка, купить можно кучку. Оптимально использовать светодиоды EDEV-1LA1, EDEV-3LA1, с длиной волны нм, один трехваттный светодиод может заменить люминисцентную лампу мощностью Вт, у других инфракрасных светодиодов длина волны колеблится в пределах нм, поэтому эффективность их значительно ниже. Главное, чтобы пыль под ФР при прикатке не попадала. Кстати, не забыли, что в инструкции к ПФ-ВЩ есть такие слова: Может и поэтому отваливается?

В общем как раз с таким фоторезистом можно поладить… Так как он легко растворяется в спирте… про остальные — не знаю. И без особых проблем можно получить плату 0. Ну а здесь… http: Вы должны войти или зарегистрироваться чтобы оставить комментарий.

Часть 2 Опубликовано в рубрике " Технологии ", 18 ноября, В прошлый раз мы получили следующее: На этом изготовление платы заканчивается. Подписаться на комментарии Подписаться по RSS. Подписаться, используя Google Reader Подписаться, используя Яндекс. Ленту Получать обновления по почте. У меня в этом клею плата ночь пролежала- так и не проявилась по этому я проявляю тока в соде, и не боюсь за концентрацию — ничего не скручивается Попробуйте раствором канцелярского клея.

Тем более тогда перепроявить вообще затруднительно Detruanto Reply: Vladislav написал а 25 сентября, в Ни ХР, ни Ксерокс не дают качественных шаблонов. Особенно если с отечественным резистом, то он тупо засвечивается как будто вообще шаблона нет. Может конечно мне продали старый резист И ещё если по Вашей схеме отодрать защитную плёнку и попытаться приклеить, а потом под груз. У меня есть огромное желание все это проделать, для начала закупиться всем необходимым если поможете с этим буду очень признателен.

А какой именно струйный принтер вы использовали. По началу у меня был Epson Stylus CX но на нем засохла головка. Сейчас я купил Epson L Он рассчитан на постоянное пользование и чернила заливаются сбоку в колбы, а не картриджи. По моим замерам черной краски хватит на 50 листов А4 сплошной заливки. Ну и конечно чернила на много дешевле. Если возникнут вопросы, пишите.

Статья на самом деле хорошая, это я как человек, уже более 15 лет изготавливающий платы говорю. SergeBS, Вы чего разорались-то? Пишите свою статью, делов-то. В свойствах принтера выбираю вкладку "Дополнительные настройки". В разделе "Цветокоррекция" ставлю галочку "Настройка". В этом меню яркость на минимум, а контрастность и насыщенность на максимум. Желтый цвет на максимум желтый цвет задерживает УФ , а пурпурный с голубым на минимум. Да вот еще, снять галочку "Высокая скорость печати". Вообще интересно, просто, я сейчас тоже пользуюсь L, и что-то наоборот убирал желтый, иначе он на шаблоне сохнуть отказывается пленка такая же.

А там качество либо автомат, либо в ручную. Материал у меня просто бумага. Родные, "Дура" или не оригенал? У меня в выпадающем списке полно всего. Нормальное, высокое, фото, наилучшее фото Я сейчас печатаю выбирая Photo RPM макс.

Печатает медленно, проходов куча, но качество при этом идеальное. Только вот именно желтый цвет сохнет очень долго. А чернила родные, которые в комплекте шли.

About the Author: Гремислав