Written by: Posted on: 21.07.2014

Зарядное устройство кедр 1 инструкция

У нас вы можете скачать книгу зарядное устройство кедр 1 инструкция в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Как вы понимаете, интерес для вас представляет напряжение 12 Вольт. Зарядное устройство позволит производить зарядку аккумуляторов, емкость которых лежит в диапазоне от 55 до 65 Ампер-часов. Другими словами, его хватит для подзарядки аккумуляторов большинства автомобилей.

Чтобы произвести переделку, нужно воспользоваться схемой, представленной в статье. Зарядное устройство для аккумулятора, своими руками из БП персонального компьютера изготовленное, позволяет контролировать на выходе ток зарядки и напряжение. Нужно обратить внимание на то, что имеется защита от КЗ — предохранитель на 10 Ампер. Но его устанавливать необязательно, так как в большинстве БП персональных компьютеров имеется защита, которая отключает устройство в случае КЗ.

Поэтому схемы зарядных устройств для аккумуляторов из БП компьютеров способны сами себя защитить от КЗ. Может ли нормально подзарядить аккумулятор блок питания компьютера?

Ответ — может, так как свинцовые АКБ большинства автомобилей имеют емкость Ампер-час. Чтобы повторить простое самодельное зарядное устройство для аккумулятора, необходимо слегка усовершенствовать блок питания:.

Довольно простое получается самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Схемы можно использовать любые, но проще сделать из компьютерного БП — он легче, проще в эксплуатации, доступнее.

Если сравнить с трансформаторными устройствами, то масса приборов существенно отличается как и габариты. Задняя стенка компьютерного блока питания теперь будет передней, изготовить ее желательно из куска материала текстолит идеально подойдет. На этой стенке необходимо установить регулятор зарядного тока, обозначенный на схеме R Токоизмерительный резистор лучше всего использовать как можно мощнее — возьмите два с мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,2 Ом.

Но все зависит от выбора схемы зарядных устройств для аккумуляторов. В некоторых конструкциях не нужно использовать мощные резисторы. При соединении их параллельно получается увеличение мощности в два раза, а сопротивление становится равным 0,1 Ом. Немного ниже я постараюсь вернуться к этому. Этот показатель также практически стабилен для конкретного двигателя. Однако, если рассматривать конструкторские разработки в данном направлении, то наблюдаются интересные варианты попыток уменьшения коэффициента теплоотдачи за счет применения таких материалов, как сталь и керамика, при изготовлении поршней, и керамики - в гильзах.

Сразу оговорюсь, что этим пытаются достичь не столько хороший запуск, сколько увеличить коэффициент полезного действия двигателя за счет уменьшения потерь тепловой и механической энергии.

Я заранее предугадываю ваш ответ: Ответ правильный, но не полный. К сожалению, большинство рассматривают компрессию именно как параметр технического состояния цилиндро-поршневой группы и клапанов и только. Однако, компрессия является комплексного состояния всего двигателя, а также систем энергоснабжения и пуска.

В одной из интернетовских конференций по дизелям меня обсмеяли за данное высказывание, дополнительно приписав: Чаще всего замер компрессии используется, как я уже говорил, для определения технического состояния цилиндро-поршневой группы ЦПГ и клапанов.

Однако, для этих целей данный параметр малоинформативен, так как на его показания влияют очень много факторов, не связанных с ЦПГ и клапанами:. Причем, это укрупненные комплексные факторы, которые сами, в свою очередь, состоят из целого ряда мелких факторов, влияющих на величину измеренной компрессии.

Нам необходимо рассмотреть составляющие этих факторов, чтобы осознать их влияние, и, по возможности, определить пути по компенсации их влияния на результаты окончательных выводов о состоянии ЦПГ и клапанов. Мы уже рассматривали ее влияние на величину компрессии, поэтому здесь не должно возникать вопросов. Нам достаточно рассмотреть факторы, влияющие на ее величину:. Пробой обмоток стартера, зависание щеток, неисправность обгонной муфты бендекса и другие неисправности могут вызывать снижение оборотов коленчатого вала.

Увеличенное сопротивление на впуске влечет за собой снижение наполняемости цилиндров воздухом, и как следствие,- уменьшение максимально создаваемого давления.

Этот фактор в меньшей мере влияет на уровень компрессии в цилиндрах, чем остальные. В основном он сказывается на заводку и работу двигателя и особенно при повышении оборотов. Этот фактор может выпить много крови не только у водителей, но и у подготовленных специалистов, так как в некоторых случаях диагностировать его очень проблематично. Как правило, любое изменение имеется в виду двигатель, в котором не производилось конструктивных изменений этого параметра в процессе эксплуатации влечет ухудшение наполняемости цилиндров и, соответственно,- уменьшение компрессии.

Анализируя перечень факторов, влияющих на показания компрессии, однозначно приходишь к выводу, что невозможно просто по численному значению компрессии вынести заключение о состоянии цилиндро-поршневой группы ЦПГ и клапанов. Необходимо ввести определенные ограничения или требования к методике проведения замера компрессии, чтобы ограничить количество факторов, дополнительно влияющих на результаты измерений.

Но часто ли вы видели, чтобы при замере компрессии замеряли обороты двигателя? В основном все на глазок: Вторым условием является отсутствие сопротивления во впускном трубопроводе, то есть не должно быть закрытых заслонок и забитых воздушных фильтров, которые могут существенно снизить показания компрессии.

Третьим условием должно быть проведение измерений в условиях, приближенных к реальным. Все свечи и форсунки не выкручиваются - лишь по одной. Это объясняется тем, что если выкрутить свечи из всех цилиндров - значительно возрастет скорость вращения коленчатого вала, что в итоге приведет к завышенным показателям.

Нельзя использовать пускозарядные устройства. Кроме того, для выноса окончательного диагноза необходимо проверять компрессию на холодном двигателе, так как на горячем возможны ошибки. Ошибки возникают вследствии того, что на сильно изношенном двигателе сразу после его остановки возможно уплотнение ЦПГ маслом, попадающим через трубку отсоса картерных газов во впускной трубопровод, а также при неисправности уплотнений турбины и сопряжения клапана-направляющие-маслосъемные колпачки.

Данную перепроверку можно не проводить при условии, если расход масла в двигателе не превышает грамм на километров.

Четвертое условие - чтобы снизить вероятность ошибки при диагностировании состояния ЦПГ и клапанов по результатам замера компрессии перепроверяют зазоры в клапанах и состояние кулачков распредвала. Соблюдение всех этих условий в значительной степени снижает вероятность неправильных выводов о состоянии ЦПГ и клапанов по результатам замера компрессии.

Однако, нужно помнить, что существуют факторы, значительно снижающие показания компрессии, которые невозможно выявить обычным компрессиметром и которые не связаны с состояние ЦПГ и клапанов.

Они будут приведены ниже при анализе эффективности различных методов диагностирования состояния двигателя, где замер компрессии компрессиметром будет рассматриваться лишь как один из возможных вариантов. Первый вариант предполагал измерение компрессии с целью заключения вывода о техническом состоянии ЦПГ и клапанов. При этом мы пришли к выводу, что для того, чтобы это сделать, нам необходимо соблюсти при этом ряд обязательных требований или условий.

Однако, существует второй вариант замера компрессии, при котором конечная цель несколько отличается от первого варианта.

В данном случае нас интересует не состояние ЦПГ и клапанов, а просто результаты измерения компрессии в реальных условиях. При этом все негативные факторы, такие как снижение оборотов коленчатого вала, неправильное соотношение фаз газораспределения, состояние ЦПГ и так далее будут приводить к снижению значений показателей компрессии. В результате получения этих реальных данных, мы сможем сделать вывод о том, до какой температуры возможен запуск данного двигателя на холодную, при условии условии исправности других систем системы питания, системы предварительного прогрева и так далее.

В этом случае мы сможем сделать вывод - возможен ли вообще запуск при данных показаниях компрессии для данной температуры. Условия довольно жесткие, но ведь именно в этих условиях и производится запуск вашего двигателя. И если компрессия в данных условиях хорошая, то можно смело переходить к поиску неисправности в других системах.

Если же показания низкие - необходимо искать причины, которые привели к снижению показателей компрессии, постепенно исключая все вышеперечисленные факторы.

Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С:.

Заранее предупреждаю, что эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. У него еще есть режим зарядки батарей Equalize - помимо обычного - пока не разбирался с ним и не пробовал, на передней панели зарядки предупреждение что не все батареи можно так заряжать, не разбирался еще с этим Укажите какие у вас батареи, если кислотные то их можно заряжать генератором двигателя но попарно по 12 в.

Проверьте выходное напряжение генератора на вашем двигателе, вполне возможно неисправен реле регулятор. А в солнечных панелях я профан, не сталкивался ничего не могу посоветовать. Желательно при первой возможности воспользоваться зарядным устройством от берегового питания и заряжать аккумуляторы до тех пор пока плотность не поднимется до знажения 1,27, в вашем климате можно и до 1,25, при пониженной плотности электролита начинают сульфатироваться пластины аккумулятора, что отрицательно скажется на его сроке службы и качестве заряда.

Беда с генератором значит - низкое выходное - буду ковырять. Настораживает что рядом с батареями канистрочка полупустая с кислотой стоит пластиковая. Неужели прежний владелец доливал таки кислоты.

Надо посмотреть какое реле там да поменять попытаться найти его тут - уже это приключение. Дмитрий, канистры не пугайтесь. Если плотность в банках 1, 1,13, то старый хозяин ничего туда не добавлял. У хорошо заряженного аккумулятора напряжение должно быть в пределах 12,5 -- 13,2 в. Причина одна, возраст, в переводе на человеческий лет А если серьезно то аккумуляторы со временем сульфатируются это естественный процесс за 9 лет пластины в них покрылись налетом если сурьмянистые то сульфатом свинца, если кальцевые то налетом кальция , поэтому с годами они начинают плохо принимать заряд и плохо отдавать стартерный ток, поэтому стали с трудом проворачивать коленчатый вал.

Я так и думал что пришел ему срок. Я уже много хороших отзывов слышал среди водителей об этих акб Sada. Мой совет водителям - хоть раз в неделю заглядывать в банки и если долго не ездили подзарядить малым током А не больше на часов. Остальное сделает правильно отрегулированый генератор. Всем удачи на дорогах. Виктор, еще небольшой совет к Вашей рекомендации, на секунд перед заводкой двигателя, включать ближний свет даже летом, этим продлят срок службы аккумулятора.

Скажите пожалуйста, если например я использую авто АКБ для солнечных панелей, то можно ли выбирать с него до Снижать вольтаж аккумулятора до 10,5 в. Здравствуйте Леонид, можно ли на ваз установить аккумулятор 62 ампрчаса и почему он недозаряжается. Олег здравствуйте, Аккумулятор 62 ампера на ваз устанавливать можно. А вот насчет того почему они недозаряжаются, ответ можно найти выше.

Наши инженеры при создании автомобиля применили на нем генератор для старых аккумуляторных батарей сурмянистых или в крайнем случае гибридных и не расчитывали что в правила дорожного движения, введут пункт движения в городе и за городом с ближним светом.

И еще, что прогресс не стоит на месте и появятся аккумуляторы СА - СА которые требуют более высокого напряжения для зарядки, поэтому ваш генератор хронически недозаряжается. Выход только один повышение выходного напряжения генератора, путем применения трехуровневого реле регулятора, но все равно придется хотя бы 1 раз в месяц проверять плотность электролита и напряжение на аккумуляторе мерить желательно утром если плотность менее 1,25 и напряжение меньше 12,5 в.

Если аккумулятор необслуживаемый то измеряем только напряжение. И не надо рассчитывать на то что лето, крутит хорошо. Заряжать нужно вовремя, пониженная плотность приводит к сульфатации пластин и снижению срока службы аккумулятора.

Леонид скажите пожалуйста, почему аккумулятор ВАРТА Кальцый --кальцый 8 месячный не обслуживаемый имеет низкое напряжение. По утрам на бортовом компьютере напряжение показывает 11,9 -- 12,0 в.

Ваш аккумулятор VARTA находится в не дозаряженном состоянии и с пониженной плотностью, что для него губительно, проверяем плотность, у не обслуживаемого аккумулятора, напряжение которое он показывает утром 11,9 в.

Попробуйте не пожалеете Узнать когда аккумулятор нормально заряжен, проверять напряжение заряда, когда оно достигнет 16,5в. Проверяем какую он набрал плотность. Извиняюсь что писал как для первоклассников, думаю что многие захотят узнать как правильно заряжать не обслуживаемые аккумуляторы. Евгению, рекомендую проверить какое напряжение выдает ваш генератор на автомобиле, если 14,6 -- 14,7 то все нормально, но все равно нужно проверять напряжение по утрам.

Если оно опускается до 12,4 и менее то лучше аккумулятор подзарядить если хотите чтобы он подольше прослужил. Если денег не жалко то можно вообще не заряжать,он и так свой гарантийный срок отслужит, если попадется качественный то и больше.

У меня аккумулятор 60 а. Поставил я его на зарядку на сутки, после чего померил напряжение Померил электролит, в каждой банке 1.

После поставил на зарядку на сутки. Так вопрос в том что может ещё хоть таким образом плотность поднять , заменить ещё литр электролита? Он мне не для автомобиля нужен а для солнечных панелей. Заранее спасибо за ответ. Зря вы поднимали плотность заменой электролита, она поднимается длительной зарядкой с уменьшенным током в амперах и повышением напряжения заряда и увеличением времени.

Ну уж если выбрали и долили,то уже никуда не денешься. В вашем случае ищите зарядное без автоотключения, у которого напряжение в конце заряда поднимается до ну хотябы до 15 вольт и заряжайте до плотности ну хотя бы до 1,,27 , только имейте в виду, что на поднятие плотности может уйти до нескольких дней. Если замерять сразу после зарядки напряжение будет 13, 13,4 потом в течении суток опускается, в связи с остыванием электролита.

Плотность всегда поднимается увеличением времени заряда при уменьшенном токе в амперах, если со временем туго, повышают зарядное напряжение. Еще если после заряда аккумулятор показывает 13,5 в, а постояв ночь показывает Выбирать из него напряжение для солнечных панелей можно до 10,5 в. Руслан представьте что 90 летнему мужчине дали ВИАГРУ и просят удовлетворить молодуху, как вы думаете у него получится или нет.

За аккумулятором нужно следить с первых дней покупки и он отработает лет, а при более качественном обслуживании то и лет.

У вас на Украине есть аккумуляторы неплохого качества, например аккумуляторы Sаda, выпускаемые в г. Херсоне, при хорошем уходе служат 9лет почитайте выше. Вы наверное не хотите чтобы приехав в лес на отдых, вы в этом лесу и остались, ввиду того что аккумулятор отказывается заводить автомобиль. Аккумулятор для авто это как сердце у человека,чем здоровее сердце тем больше у человека возможности для путешествий по всему миру, а с больным сердцем путешествуют между домом поликлиникой и больницей.

Также и с аккумулятором для авто. Лично я на аккумуляторах никогда не экономлю. Скупой платит дважды, если есть средства лучше купить новый. Если хотите узнать как обслуживают новый аккумулятор могу рассказать и он у вас проработает долго, только сообщите вашу климатическую зону где эксплуатируется аккумулятор и какой аккумулятор приобретете, обслуживаемый или необслуживаемый с добавлением СА-СА и я вам отвечу, расскажу про способы предотвращения сульфатации.

Руслан, есть еще способ проверить поможет ли вам модификатор или присадки, установите аккумулятор на зарядку и в конце заряда во время кипения электролита, проверьте цвет электролита, если он хоть немного стал темнеть то присадки вам уже не помогут. Это отзыв потребителя Омеги. Товар соответствует заявленным характеристикам, покупаю еще несколько комплектов. Так что выбор за вами , свое мнение я уже озвучил. Большое спасибо за комментарии и разьяснения. Вы, наверное ,единственный человек во всем нэте, который дает ценные и толковые советы в нэте только общие фразы.

Я спрашивал не о "виагре" ,а о "витаминах" http: На сайте видеозаписи не торгашей,а изобретателя Омеги. У его АКБ раборает 18 лет. Езжу мало но почти каждый день.

Заряжал по Вашей методике. Перед зарядным ставил повышающий трансформатор. Довел напряжение в конце до 16В больше не смог. Плотность в крайних банках 1,25 где минус и 1,26 где плюс, в центральных -1, Выровнял в конце путем переливания электролита. После зарядки напряжение 13,1В. Генаратор выдает 14В мерял на клеммах АКБ , наверное мало. И еще вопрос- почему всегда в крайних банках, особенно возле минуса всегда меньше плотность и уровень электролита постоянно уменьшается?

Заранее благодарен за Ваши твет. Руслану, здравствуйте, я тоже писал не о виагре а витаминах, у меня с юмором все нормально. Очень хорошо что вы меня поняли, но возраст вашего аккумулятора аккумулятора , вызывает сомнение, что его можно реанемировать, я тоже смотрел ролики с этим изобретателем ОМЕГИ Солдатенко. Роман буду откровенен, лично я с ОМЕГОЙ не сталкивался, поэтому ничего не могу сказать толкового, за все время использования аккумуляторов а это более 46 лет я один раз попробовал присадку еще советского производства, особой разницы не почувствовал.

Если у вас ее можно приобрести то попробуйте, по деньгам вполне приемлемо. Насчет протирания аккумулятора раствором соды после зарядки, Вы совершено правы на поверхности всегда остается незаметная пленка, которая повышает саморязряд. Насчет плотности по банкам, если вникать серьезно то можно растянуть на целую лекцию, скажу простым языком это химия и физика в которую простому автолюбителю не нужно знать. Могу сказать одно разница в плотности в основном получается из-за разного количества дистилированой воды которую доливают в банки для выравнивания уровня.

Исправить это можно длительным зарядом малым током 0. Руслану еще один совет у вас на генераторе мало выходное напряжение. Вы пишете 14 в. Вы когда нажмете на тормоз при включенном ближнем, у вас напряжение наверное падает до 12,в. У меня аккумулятору 3,5 года, самое подходящее время для испытания присадок. Для того чтобы я мог давать советы другим, я должен испытать его на своем аккумуляторе.

Еще хочу рассказать только не по теме, В г. Залил согласно инструкции, теперь на спидометре км. Всего Вам хорошего, Леонид. Узнал насчет наложенного платежа в Россию, нельзя , просьбу отменяю. Буду искать другие пути. Нашел омегу в России, заказал, через неделю получу, буду пробовать, что бы иметь свое мнение об этом модификаторе, как только пойму есть от него польза или нет отпишусь.

Нужно время хотя бы месяц. У кого еще возникнут вопросы, спрашивайте, отвечу. Может быть позно кормить "витаминами" и вспомнил, что один раз посадил АКБ до нуля забыл выключить свет , кстати, в лесу САМ проверил тестером между Плюсом и Корпусом. Есть напряжение и не маленькое. Недавно пропала зарядка на вольтметре. Снял генератор проверил, статорные обмотки в порядке, Якорь тоже, прозванивал напряжением в, для того чтобы все изьяны сразу вылезли наружу.

Диодный мост в порядке. НА кольцах якоря проточки от щеток РН. Реле напряжения вышло из строя, да и напряжение заряда было на минимуме, а с включением всех потребителей напряжение падало до 12,8 в. У знакомых взял ручной микроскоп и проверил обмотки ротора и статора, через микроскоп били обнаружены микротрещины в изоляции проводов и было принято решение заменить генератор, уму в этом году 18 лет эксплуатации, в автомобиле из дополнительного оборудования автомагнитола СД, видеорегистратор, дневные ходовые огни светодиодные и сзади вместо 2 лампочек на стоп сигналы установлены 4.

Также был приобретено немецкое реле напряжения NUGO на 14,5 в. Реле переделывал, выпаял немецкую таблетку а она имеет по ножкам другие размеры, и у меня реле напряжения старого образца, они не совмещаются Пошел другим путем. У нашего регулятора выпаял таблетку, регулятор был новый в запасе но неисправный, держал только из за щеток, и припаял к нему трехжильный провод на 1,5 квадрата 40 см. К другому концу провода припаял немецкую таблетку, в держателе таблетки просверлил отверстие на 6 мм.

Укрепил на акб чтобы регулятор нагревался до температуры АКБ, а не до температуры генератора около 90 градусов, при нагреве регуляторы снижают зарядное напряжение. В итоге получилось напряжение генератора у не прогретого двигателя 14,5 в. Двигатель прогрелся, напряжение 14,4 в.

Если бы таблетка находилась в генераторе то падение напряжения было бы на 0,2в больше. В итоге остался доволен, АКБ постоянно заряжпется, глазок горит и напряжение по утрам 12, Замеры производил на холостых оборотах двигателя оборотов двигателя, что соответствует - оборотов генератора.

Свой аккумулятор снял с автомобиля долил воды и поставил на зарядку как написано в инструкции к модификатору, через 3 часа плотность электролита поднялась до 1,27 и напряжение заряда до 16,2 в. Шприцем на 10 кубиков залил в каждую банку аккумулятора по 8,3 кубика модификатора. Продолжал заряд аккумулятора проверяя каждые 30 минут, ток в амперах принимаемый аккумулятором, напряжение заряда, плотность электролита и температуру аккумулятора. Аккумулятор после заливки модификатора начал принимать дополнительную емкость.

После 4 часов зарядки кипение уменьшалось а потом почти закончилось под кипением подразумеваю реакцию модификатора с электролитом температура аккумулятора была не выше 35 градусов ток в амперах снижался до 2,3 а. На этом заряд закончил, на следующий день.

Теперь нужно время, чтобы понять, помогает ли модификатор аккумулятору. Мой аккумулятор выпущен в июне г. А приобрел я его в марте г. Обещали уменьшение саморазряда и увеличения срока службы аккумулятора.

Аккумуляторные батареи TOPLA необслуживаемые имеют срок гарантии три года, могут прослужить и больше если со дня покупки обслуживались правильно. Под правильным обслуживанием подразумевается, для данного аккумулятора выполненного по технологии СА-СА кальций -кальций напряжение заряда на автомобиле должно быть 13,8 - 14,6в. Если у вас гость автомобиль старых годов выпуска то напряжение у вас недотягивает до этой нормы.

Для аккумулятора СА - СА напряжение заряда для долгой службы должно постоянно находится с включённым ближним, противотуманками , отопителем , магнитолой и видеорегистратором на уровне от 14,2 до 14,6 в. Можно сделать по другому, контролировать напряжение на клеммах аккумулятора если оно опускается до 12,5 вольта, аккумулятор на подзарядку.

Теперь озвучиваю свой диагноз вашему аккумулятору, из-за постоянной недозарядки, из-за малого напряжения заряда на автомобиле аккумулятор засульффатировался и стал плохо принимать зарядку, отдавать стартерный ток тоже, из за увеличения внутреннего сопротивления пластин. Нормально заряженный аккумулятор сразу после заряда показывает 13,,4 в. Я не понимаю что вы пишите. Сообщите напряжение, выдаваемое генератором на вашем автомобиле, без нагрузки и с включённым ближним светом, для более правильной диагностики.

И еще, вспомните не забывали ли вы когда нибудь выключить потребители и не разряжали ли аккумулятор до состояния , чтобы на смогли завести стартером автомобиль? Все о том же, Леонид, случилось вот так. Делал я так как ви писали на протяжении трьох суток уже до того как ви мне ответили.

Последний раз оставил на 1А на ночь до 12 часов утра - результат 11,5 вольта после отключения. Потом вновь на 3А три часа - тоже самое. Вечером 10,5 вольта, причом глазок светить зеленим.

Уже заказал новий АКБ по вашому совету , но решил вскрить кришку - в одной из шести банок, плотность ниже единицы, остальние хорошо. Поколотил им, копнул два раза Может все АКБ надо взбалтивать для лучшей работи. Поставил на зарядку - на 2А видает 15,6 В, а раньше даже на 6А больше 13,8 не поднималось. Я кажется понимаю что может меж пластинами что то било, я взболтал, - упало на дно Вопрос к вам Леонид: Если ето тепер имеет какоето значение. Мой Вам совет, старый аккумулятор на свалку а пользоваться новым и все будет в порядке.

При частых каждодневных поездках на небольшие расстояния до 10км , за исключением нескольких дней в каждом месяце от 50 докм кроме зимы.

Зимой ездил только на малые расстояния. АКБ без единой зарядки и доливки прослужил 7лет и только на 8-ю зиму он бедняга выдохся. В первый раз вскрыл пробки и проверил плотность: Если бы ваши рекомендации я прочёл бы раньше, то наверняка АКБ прослужил бы дольше!

И теперь я на распутье какой выбрать АКБ: Ваш аккумулятор уже теряет активную массу из пластин, которая осыпаясь на дно замыкает положительные и отрицательные пластины. А в банках расстояние от дна до пластин приличное и если происходит замыкание, то это говорит о том, что уже приличное количество массы отвалилось из пластин и заполнило расстояние от дна до пластин и вывело эту банку из строя. Так что тряси, не тряси аккумулятор , толку от него уже не будет, разве что на даче, когда нет света использовать как источник аварийного питания, и то только со светодиодом.

По моему все понятно объяснил, купите новый аккумулятор и правильно обслуживайте, он прослужит вам лет.

Аккумулятор при каждодневном использовании находится в лучшем состоянии, чем тот на который используют периодически. За такими аккумуляторами должен быть правильный уход, иначе они без использования быстрее выходят из строя. И последний совет гостю. Если вы на новом аккумуляторе будете редко ездить, ставьте его на подзарядку как только у него напряжение снизится до 12,,5 вольта и он прослужит у вас длительное время.

Теперь просьба ко всем, кто будет задавать вопросы, прошу писать на русском языке, для того чтобы я правильно понял ваш вопрос. Когда напряжение перестает расти в течении 1 часа заряд прекращают. Все понятно и доступным языком, спасибо за информащию. У кого ещё возникнут вопросы, спрашивайте, желательно на русском. Насчет глазка в аккумуляторе, это игрушка которую стали ставить заводы, для увеличения продаж, он глазок определяет плотность электролита только в одной банке , кстати во многих аккумуляторах они работают некоректно или вообще отказываются работать.

По моему понятно объяснил, всем легких стартов. Как теперь получить нормальную плотность ума не приложу. Предстоит покупка нового аккума, как правильно выбрать? Здравствуйте Виктор,задавая вопрос, указывайте марку своего авто, для краткого ответа. Придется давать расширенный ответ. Перед приобретением аккумулятора, нужно проверить напряжение заряда выдаваемое генератором автомобиля.

Если генератор выдает 13,8 - 14,2 в. Последние два вида аккумуляторов в основном делают необслуживаемими. Новые аккумуляторы установленные на автомобиль нуждаются в проверке и обслуживании, самый простой способ, напряжение упало до 12,4в. Все остальное зависит от толщины вашего кошелька. Леонид, вопрос вам, купил зу с функцией десульфадция, на батарее типа caca будет работать этот режим? Зарядное с десульфатацией работает с любыми аккумуляторами, и с СА-СА и с сурьмянистыми и с гибридными.

По этому поводу у меня возник к Вам вопрос если использовать его в режиме "автомат" какое значение заряда тока будет лучше выставить для данной аккумуляторной батареи: Пожалуйста подскажите ведь насколько я понял и в режиме автомат его тоже необходимо устанавливать. Жаль что вы не написали какое напряжение сейчас на вашем аккумуляторе, мой совет ставьте на зарядку в режиме автомат, в этом режиме зарядное само определит сколько нужно подать на аккумулятор ток в амперах.

Ваше зарядное может заряжать аккумуляторы сильно разряженные. Если на вашем зарядном на автомате выставляется ток в амперах в чем я сомневаюсь то выставите ток 6а. В дальнейшем если зимой не используете автомобиль имея гараж вы можете подключить аккумулятор на зарядку, через ваше зарядное, потом он перейдет в режим хранения и может простоять с осени до весны не выключая режим хранения.

Я поступаю проще имею в гараже рядом с машиной розетку на отдельной ветки с автоматическим предохранителем на 10 ампер и купил недельную розетку ТАЙМЕР НЕДЕЛЬНЫЙ, запрограммировал ее на включение по воскресениям на 4 часа, получается связка Счетчик, предохранитель, линия проводки, простая розетка, розетка таймер , зарядное устройство, аккумуляторная батарея. Аккумулятор быстро заряжается неделя без зарядки для него мелочь , потом зарядное переходит в режим хранения, в 14часов розетка таймер отключает напряжения в и все выключается.

Потом через неделю все повторяется и так в течении всей зимы, весной прихожу подкачиваю бензин и через 1 пуск, аккумуляторы у меня работают по лет, потом отправляю их на пенсию на питание охранной сигнализации в гараже. Бывает-ли такоезаряд хороший а амперы слабые? Здравствуйте Александр, поточнее вопрос можно задать? А можно слить и залить новый электролит? Почему то за пару недель аккумулятор сдох. Хотя заряжал до максимума.

Здравствуйте Руслан, замена электролита в аккумуляторе, это когда аккумулятор готовят выкинуть. Если аккумулятор на обслуживаемый, замерьте напряжение на клеммах тестером, потом решим чем его лечить. И еще, сообщите марку вашего зарядного устройства, марку аккумулятора и марку авто на которой он установлен. Вспомните, разряжали ли аккумулятор до состояния, когда невозможно завести стартером? Из-за войны машина в гараже, но в зоне боевых, и далеко очень. Добраться туда могу раз месяц максимум, хоть это и дико дорого.

Очевидно сдохла, так как трижды пришлось заводить прикуриванием. Один раз удалось там найти сеть и зарядить не спеша как положено до 16 в, током 2 а в начале и 0. Акк после этого ещё жил. Сейчас могу только раз в месяц-другой прикурить и покататься км.

Понятно, что АКБ постоянно на грани разряда и скоро ей придет конец. Есть ли смысл брать новый акк, если такой режим "эксплуатации" сохранится? По моему просто убью второй акк таким же макаром, да и все. Все правильно,вы просто убьете следующий аккумулятор. Ваш аккумулятор уже начал сульфатироваться. Попробуйте заряжать его малым током, но увеличьте время заряда,бывает на это уходит несколько суток, когда перестанет подниматься плотность электролита,или если напряжение достигнет 16,5в.

При длительной стоянки автомобиля, проверяйте степень заряженности аккумулятора регулярно, если напряжение упало до 12,4в. И проверьте ток саморазряда с включенной сигнализацией, или не пользуйтесь сигнализацией во время длительных стоянок. Вы пишете что аккумулятор начал булькать, аккумулятор как раз дошел до точки, после которой начинается увеличение плотности электролита, когда плотность повысится до 1,,28 на это может уйти много времени то через 2 часа можно заряд прекращать.

Если греется больше, уменьшить ток в амперах или выключить заряд а после остывания продолжить. Как и чем измеряется емкость аккумулятора? Емкость аккумулятора измеряют прибором, например ДНС ВТ , или другим, но цена у них кусается, не каждому по деньгам.

Я услышал о Омеге не из рекламы, а на форуме о свободной энергии от очень умных дядек один из них упомянул както в разговоре. Леонид,лет через 15 на этом же форуме напишите: Если доживу, обязательно напишу. Видно, что вы хорошо разбираетесь в теме, возможно и мне объясните в чём дело как начинающему водителю. Авто - citroen berlingo дизель 1.

Раза два в день и через день-два. Но регулярно раз в неделю разряжается АКБ. После заряда на автопанели показывает что АКБ разряжен хотя и заводится легко. Сегодня опять зарядил и проверил эл-лит ореометром.

Плюсовая и минусовая банка 1. Проверял на балконе при температуре 22 градуса. Машина используется по Молдавии. Я как-то раз добовлял туда дист.

Теперь даже не знаю как же выправить показатели в банках? И почему вообще так быстро разряжается АКБ? Жидкость чуть-чуть еле-еле желтоватая. Может АКБ в 74ah слишком мощьная для моего berlingo и поэтому генератор не может его как следует подзарядить?

Вот и думаю куда отправиться на диагностику на проверку АКБ или генератора? Спасибо, желаю вам успехов! Лампочка только одна, красная.

Есть там переключатель до 10 щелчков. Обычно я ставил на 3-чку и оставлял на сутки. Есть на приборе и стрелочка со шкалой от 0 до Снизу нарисована буква А. Даже не знаю что показывает это стрелка и что по ней понимать. Когда включаю, то стрелка доходит до 30 и затем постепенно падает до 15, 17, не ниже.

Может не правильно заряжаю раз стрелка до нуля никогда не падает? Отличительная черта этого зарядного устройства — возможность задать максимальный зарядный ток, поэтому его можно использовать как для автомобильных аккумуляторов большой емкости, так и для мотоциклетных. Максимальный зарядный ток — 6 А, что делает PW более чем достаточным для зарядки аккумуляторов легковых автомобилей. В конструкции прибора предусмотрены защита от перегрева, переполюсовки и короткого замыкания на выходе.

Корпус достаточно прочный и удобный для хранения: Пуско-зарядное устройство родом из Тамбова в рейтинге лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов является самым мощным: Универсальность в сочетании с доступной ценой делает ЗПУ популярным в транспортных цехах предприятий, автосервисах и автохозяйствах. В режиме пуска максимальная длительность непрерывной прокрутки стартера не должна превышать 15 секунд.

Этого более чем достаточно для запуска исправного двигателя. К числу минусов стоит отнести отсутствие защиты от короткого замыкания — при обращении с клеммами следует быть внимательным. Если предыдущее пуско-зарядное устройство выполнено на основе классического трансформатора, то УЗП — это уже представитель современных устройств с импульсным преобразователем напряжения. Поэтому, помимо компактных размеров, УЗП отличает простота использования: Благодаря этому УЗП может помочь завести автомобиль даже там, где подключение к розетке невозможно, а штатному аккумулятору автомобиля не хватает буквально пары ампер.

В режиме питания от электросети максимальный ток пуска — А, от аккумуляторов — А. Но нужно учесть, что такой ток ПЗУ способно поддерживать лишь несколько секунд в отличие от трансформаторных моделей. При длительной до 10 с прокрутке стартером ток при питании от сети не превысит А. Хотя зарядное устройство и не относится к числу предметов первой необходимости для автовладельца, низкая цена популярных моделей позволяет купить их просто на случай необходимости.

Возможно, стоит обратить внимание на пуско-зарядные устройства со встроенными аккумуляторами: Более высокая цена в таком случае явно оправдается.

About the Author: Екатерина